Aquatek

Un aggiornamento

2011-10-06T06:35:00.001-07:00

Dopo la scomparsa completa delle alghe sono riuscito a far ricrescere abbastanza piante da poter pensare ad un layout nuovo.
Per il momento mi accontento di potature di mantenimento in attesa che la situazione torni stabile per il momento le piante mostrano un aspetto vigoroso e l'acquario è molto gradevole da guardare.

Una foto presa lateralmente rende evidente la notevole ripresa della vegetazione...

Alghe scomparse 2

2011-08-31T04:34:00.000-07:00

Nonostante le pulizie effettuate in Aprile l'infestazione di alghe in acquario è continuata fino alla scorsa settimana. Nel periodo trascorso ho tentato anche di ridurre il regime di funzionamento della vasca togliendo la CO2 e riducendo la fertilizzazione. L'accorgimento non ha portato alcun beneficio se non di ridurre la velocità di crescita delle piante e quindi la frequenza delle potature.
Essendosi aggiunto, nel frattempo, alle filamentose anche un bloom algale l'acqua risultava leggermente velata di verde. Mancando di una lampada UV per risolvere il problema ho tentato di aumentare la filtrazione e togliere nutrimento alle alghe usando del carbone attivo.
Il sistema ha decisamente funzionato: dopo tre giorni di filtrazione l'acqua era cristallina e sulla reticella che tratteneva il carbone si era raccolto un ammasso di materia verde.

Questo ovviamente non ha risolto il problema delle alghe filamentose che nonostante le abbondanti pulizie continuavano ad infestare le piante in primo piano. A questo punto ho provato a dosare il carbonio organico (Carbon plus), tramite una siringa, direttamente sulle piante infestate invece che diluire la dose settimanale in superficie. Le piante interessate hanno mostrato un improvviso sviluppo con relativa regressione delle alghe.
Vista la reazione (in aggiunta a quanto sopra) ho fatto ripartire la CO2 con la cura che la quantità immessa fosse la minima possibile (ottenuta aggiungendo bicarbonato alla soluzione di acqua-lievito). Nel giro di due giorni tutti i tpi di alghe presenti hanno iniziato a regredire.

Lo scatto che segue mostra chiaramente come l'area (prima coperta da filamentose) sia completamente pulita fatto salvo tracce di cianobatteri nel punto di contatto fra il vetro frontale e il fondo.

Recupero delle Anubias

2011-07-11T02:30:00.000-07:00

Nonostante le cure, negli ultimi mesi, ho visto le varie piante di Anubias riempirsi di alghe verdi e ridurre progressivamente la superficie fogliare. Alcuni rizomi hanno iniziato a marcire portando alcune piante al collasso nonostante le cure.
Dopo aver tentato un po' di tutto per recuperare le piante ho deciso di concentrarmi su tre soli esemplari per un ultimo tentativo.
Il primo l'ho semplicemente spostato in un contenitore riempito di acqua dell'acquario e abbondante fertilizzante (compreso carbonio organico) in modo da essere certo non vi fosse alcun tipo di carenza. Questo esemplare è letteralmente imploso come altri in precedenza.
Il secondo esemplare, ricordando che le Anubias sono piante sciafile, l'ho posto all'ombra ed ha mostrato pian piano di migliorare le condizioni anche se non in maniera soddisfacente.
Per il terzo, ricordando che queste piante non vivono, in natura, sempre sommerse l'ho adagiato sulla lana di perlon di cui è composto il prefiltro. Ho fatto in modo che le radici più lunghe fossero immerse ma che il rizoma e le foglie rimanessero esposte all'aria.
Il risultato è stato notevole: la pianta ha perso le vecchie foglie sommerse, che comunque erano danneggiate, ed ha emesso nuove foglie che, per quanto piccole di dimensioni, presentavano un bel colore verde brillante.
Quanto la pianta ha raggiunto le tre foglie ho provveduto a rimetterla in acquario dove sembra rimasta stabile da un paio di settimane a questa parte.

Ho provato ora a spostare una seconda pianta (più malridotta della precedente) nel prefiltro per capire se la tecnica è riproducibile, Nel frattempo ho spostato gli esemplari rimanenti all'ombra di altre piante per stabilizzare le loro condizioni.

Mikrom

2011-04-20T06:39:00.000-07:00

Ho iniziato una modifica al protocollo di fertilizzazione. L'idea era di introdurre il Mikrom come fonte di microelementi,ed eventualmente integrare il ferro mancante al Mikrom con un altro prodotto.
Le necessità medie di una vasca abbondantemente piantumata si possono approssimare con i seguenti valori in ppm/assoluti (varie fonti - una attendibile sul forum Rare Aquatic Plants):

6-7	pH
6-11	kH
20-35	CO2
5-15	NO3 (oltre proliferazione alghe, >100 dannoso per i pesci)
0	NO2
0,2-1	PO4 (oltre proliferazione alghe)
30-40	K (oltre non troppo dannoso)
50-60	Ca (oltre antagonismo Mg; in acquariofilia come in agricoltura si usa Ca:Mg 4:1)
12-15	Mg (oltre antagonismo Ca)
0,1-0,5	Fe (0,5 per vasche spinte con molte piante, oltre dannoso per i pesci)
0,01-0,3	B (oltre fitotossico)
0,01-0,05	Cu (>0,1 tossico per alghe, >0,5 tossico per i batteri, anche quelli di filtro e fondo)
0,01-0,1	Zn
0,01-0,3	Mn
0,001-0,01	Mo
0,3-0,4	dS/m EC

Vediamo di fare alcune considerazioni partendo dal Mikrom la cui composizione in % è:
Mg 3, SO3 6, Fe 4, B 0,5, Cu 0,5, Zn 1, Mn 4, Mo 0,2,

Ho quindi preparato una soluzione così composta: Acqua 100ml / Mikrom 10g.
Dosando settimanalmente 4ml di soluzione si ottengono i seguenti apporti:

Fe	0,200
Mn	0,200
B	0,025
Mo	0,010
Zn	0,050
Cu	0,025
Mg	0,090

Quindi:

la quantità di ferro è ovviamente corretta in quanto è il valore di target che è servito per calcolare la soluzione.

Mn, B, Mo, Zn e Cu ricadono negli intervalli previsti.

Non considero il Mg in quanto comunque utilizzo acqua di rubinetto dura (GH > 12) con abbondanti Mg e Ca (anche se non mi è noto il rapporto Ca/Mg)

Per quanto riguarda gli altri valori il PH si attesta fra 7 - 7,2 leggermente basico ma non fuori dai canoni. Il Kh è stabile fra 8-10 e NO2 è a 0.
Rimangono quindi 3 valori su cui ragionare:
NO3, CO2 e PO4 che sono i principali macro nonchè gli elementi del Redfield Ratio ovvero i valori dal cui equilibrio dipende la presenza di alghe in acquario.
Con l'introduzione del Mikrom vorrei tentare anche la riduzione della CO2 e di conseguenza le necessità di NO3 e PO4.
L'impianto a lievito di CO2 infatti non mi permette di regolare adeguatamente la dose di questo elemento e 'falsa' le necessità degli altri. Tenterò quindi di portare tutto a 'velocità' di richiesta minori.
Rimane un dubbio sull'oportunità di continuare o meno a dosare carbonio organico. Ultimamente non sembra più avere alcun effetto sulle piante per cui potrebbe essere sensata una sospensione se non altro per verificare la risposta dell'intero sistema acquario.

Dopo avere utilizzato per 4 settimane il Mikrom è rilevabile un primo cambiamento: con i vari fertilizzanti completi per acquario usati in precedenza il valore del ferro non era mai rilevabile, nemmeno misurando immediatamente dopo la fertilizzazione, neanche con fertilizzanti più specifici come il Ferropol. Misurando il valore del Fe in colonna pochi minuti dopo avere fertilizzato con il Mikrom sono riuscito a rilevare 0,2 mg/l. Questo sembrerebbe indicare un dosaggio più corretto e una migliore disponibilità in colonna.

Reset

2011-04-19T04:42:00.000-07:00

All'inizio del mese, nel giro di un paio di giorni, le filamentose che infestavano il primo piano sono esplose in una vera e propria infestazione che mi ha costretto ad un parziale reset della vasca.Non volendo comunque intervenire in maniera drastica ho eseguito una serie di piccoli passi progressivi nelle settimane successive:
- Aumento della quantità nel cambio d'acqua: il primo giorno ho effettuato subito un cambio di 10l su 80 invece di 5l poi nei successivi sono passato da 10l/settimana a 15-20l/settimana a seconda della necessità.
- Pulizia abbondante del fondo e sostituzione del perlon nel pre-filtro ad ogni cambio d'acqua
- Rimozione di tutte le piante infestate cercando di recuperarle con potatura dal basso.
Questa parte è quella più delicata. Ho tolto le piante agendo per piccole aree iniziando con lasciare un area completamente libera sia dalle piante che da alghe.
Poi, visto che le piante mostravano sofferenza nelle foglie più vecchie e basse (che erano anche quelle più infestate dalle alghe), ho cercato di recuperarne la parte alta ripiantumandole nella zona libera.

Ad ogni pulizia ho liberato un'area adiacente spostando le piantine superstiti nell'ultima area liberata. Dalla foto sopra è evidente la differenza fra la parte sinistra dove ho effettuato la pulizia e la destra ancora infestata dalle alghe. Come si vede la porzione di pianta recuperata è a volte minima e si riduce ad 1cm circa di apice.

Alimenti alternativi

2011-03-22T05:54:00.000-07:00

Dopo avere introdotto, all'inizio del mese, gli Otocinclus in acquario mi sono preoccupato di verificare il loro stato di salute in quanto so che a volte le alghe presenti in acquario non sono sufficienti a sfamarli.
Purtroppo non hanno ancora superato il trauma da trasloco e si nascondono fino allo spegnimento delle luci impedendomi sia di apprezzare la loro presenza, sia di verificare le loro condizioni.
Nel dubbio mi sono deciso ad integrare la loro dieta con delle verdure come spiegato in molti siti dedicati a questi pesci. A quanto pare il loro cibo preferito sono le zucchine in mancanza delle quali vengono consigliate delle patate. La verdura non va inserita così com'è ma va opportunamente sbollentata in acqua.
Ho cercato di introdurre i pezzettini di patata nell'angolino in cui transitano più spesso ma prima che potessero farsi vivi gli Hemigrammus bleheri hanno attaccato in massa il cibo con una voracità sorprendente... dopo che si sono saziati, in sequenza sono passati tutti gli altri pesci e alla fine le Caridina si sono impossessate definitivamente delle parti rimaste...

Non so se dopo che si sono spente le luci gli Otocinclus sono riusciti a sfamarsi con quello che rimaneva ma al mattino successivo il cibo era completamente scomparso.
Nei tentativi successivi ho cercato di somministrare i pezzetti di patata poco prima dello spegnimento delle luci sperando che gli Otocinclus avessero un opportunità in più di usufruirne.

Otocinclus affinis

2011-03-04T12:43:00.000-08:00

Dopo averci pensato e ripensato molte volte finalmente ho deciso di aggiungere degli Otocinclus all'acquario. Ho dovuto attendere per un paio di mesi in quanto non erano mai disponibili ma alla fine sono riuscito ad avere tre esemplari che dopo i primi istanti di immobilità, dovuta al trauma del trasloco, sono scomparsi tra la vegetazione. Immaginando una simile reazione ho approfittato dei primi momenti di stasi per scattare delle foto dei nuovi inquilini.

Ho raccolto una serie di informazioni nel web e le ho riassunte in modo da averle sempre a disposizione:

Macrotocinclus affinis (Steindachner, 1877)
Classificazione: Actinopterygii / Siluriformes / Loricariidae / Hypoptopomatinae
Lungh. Max: 5.0 cm SL
Ambiente: Acqua dolce: acque correnti;
pH: 6,0 - 8,0;
dH: 5 - 19
temp: 20°C - 26°C
Differenze sessuali: le femmine mature sono molto più massicce.
Distribuzione: Sud America: vicinanze di Rio de Janeiro, Rio Negro e affluenti del fiume Meta.
Livello di nuoto: Medio e basso

Forma: La forma di questa specie richiama quella di un girino; il corpo allungato è attraversato da una fascia scura, ed è caratterizzato da una tonalità chiara in corrispondenza del ventre, e una decorazione maculata scura all'altezza del dorso; pinne incolori o verde pallido. Il muso è piuttosto lungo, e la bocca a forma di ventosa permette all'animale di ancorarsi al substrato, in zone soggette a forti correnti.

Comportamento: durante il giorno vive nascosto; esce in cerca di cibo nelle ore crepuscolari e di notte; sta spesso appeso verticalmente ai vetri o alle piante.I riproduttori depositano piccole quantità di uova facendole aderire al substrato o ai vetri; tale operazione viene ripetuta fino a quando non ne viene espulso un determinato quantitativo. Le uova, molto piccole, si schiudono in 2-3 giorni; gli avannotti vanno nutriti con naupli e vermiciattoli finemente tritati o con rosso d'uovo ridotto in polvere. Territoriale,vive in branchi e convive bene con altre specie.

In natura, gli esemplari vivono in acque chiare piuttosto impetuose, e si accalcano presso formazioni rocciose ricoperte di alghe o si addentano nei meandri della vegetazione subacquea.

Mangiano soprattutto alghe e diatomee. Nutririli con manigme in pastigle per pesci da fondo.
se le alghe non ci sono o sono poche, bisogna integrare la loro dieta con del mangime vegetale, o con della verdura vera e propria: foglie di lattuga, insalata, fettine di zucchine, cetroli, carote, patate (debitamente puliti e sbollentati per farli rimanere a fondo).

Fonti:
www.acquaportal.it
www.acquariofiliaitalia.it
www.fishbase.org
www.vergari.com

Potatura drastica

2011-03-01T01:40:00.000-08:00

Finalmente ho deciso di effettuare una drastica potatura alle piante dell'acquario, soprattutto per dare maggior spazio ai pesci per nuotare.

In particolare ho abbassato il prato al centro e liberato l'area posteriore sia al centro che a destra. Approfittando dell'occasione ho spostato la pietra che stava più a destra e l'ho sormontata a quella centrale in modo che emergesse dalla vegetazione che la ricopriva.
Per il momento non ho voluto cercare alcun layout ma inconsciamente ho creato un perfetto triangolo centrale di primo piano che si contrappone ad un area vuota anch'essa triangolare che scende da sinistra a destra.

Terzo anno

2011-02-22T06:32:00.000-08:00

All'inizio di febbraio l'acquario ha compiuto il suo terzo anno di vita dall'avvio. Osservando le foto della sua evoluzione nel corso dello scorso anno mi è possibile cogliere i segni di un evoluzione che, avendolo tutti i giorni sotto gli occhi, è altrimenti impossibile notare.

Febbraio: l' Eleocharis acicularis in primo piano si stà sviluppando bene e le piante hanno uno sviluppo rigoglioso.

Marzo: Nella parte centrale del primo piano vengono introdotte delle talee di Hemianthus micranthemoides per riempire un area vuota. L'estetica generale dell'acquario è la stessa dei mesi precedenti.

Aprile: l'immagine sopra mostra l'acquario presentato all'ASE che era sicuramente al meglio della sua forma ma non presentava un layout molto ben definito. l' Eleocharis acicularis iniziava lentamente a regredire.

Maggio: Il layout presentato all'AAC era frutto di una attenta pulizia e potatura; probabilmente il massimo livello estetico raggiunto nel corso dell'anno senza modifiche alla struttura di base. Per differenziare ulteriormente la foto da quella presentata al precedente contest ho adottato nuovamente lo sfondo nero che ha il difetto di togliere profondità all'immagine ma ha il pregio di far risaltare i colori.

Giugno: Il lato sinistro del layout inzia a peggiorare a causa del progressivo (ormai ricorrente) peggioramento delle condizioni della Cardamine lyrata.

Luglio: Questa immagine rappresenta una prima pulizia e riorganizzazione del lato sinistro con la rotazione del tronco centrale e relativo arretramento della pietra su cui poggia. E' la prima modifica significativa effettuata da quando l'acquario è stato avviato.

Agosto-Settembre: Ulteriori peggioramenti della Cardamine Lyrata sul lato destro probabilmente aiutati da un tentativo di riduzione del regime di fertilizzazione e dalle alte temperature... il layout ha perso completamente l' impostazione dei mesi precedenti.

Ottobre: l' Eleocharis acicularis è invasa dalle staghorn e continua a regredire a favore dell' Hemianthus micranthemoides.

Novembre: La stabilizzazione della CO2 introdotta all'inizio di ottobre ha contribuito a una crescita molto rapida della vagetazione compresa la Cardamine Lyrata (in netta ripresa). Forte anche la crescita del cespuglio centrale di Hemianthus micranthemoides che ha costretto a forti potature settimanali.

Gennaio (2011): Layout eccessivamente pieno. Le piante sono sicuramente rigogliose ma l'insieme è soffocante... questa è la premessa ad una drastica potatura per riorganizzare il tutto.

I problemi del muschio

2011-01-11T04:32:00.000-08:00

Negli ultimi mesi non ho avuto molto tempo da dedicare all'acquario quindi mi sono limitato ad una manutenzione ordinaria fatta di cambi d'acqua regolari e potature.
Le alghe sono state una presenza quasi costante anche se sono riuscito a contenerle. La loro presenza mi ha costretto a prendere coscienza che l'utilizzo dei muschi in acquario è sicuramente da sconsigliare a meno di non avere in mente dei layout che li richiedano esplicitamente. Ho infatti notato che vengono facilmente attaccati dalle alghe che tendono a soffocare lo stelo di muschio e poi ad utilizzare la materia morta che ne deriva come nutrimento per poi attaccare le piante circostanti.

Altro punto a sfavore è la facilità con cui i piccoli frammenti di muschio si diffondono nell'acquario ad ogni potatura andando a proliferare in maniera casuale soprattutto dove non vorremmo assolutamente che fosse presente.
Per rimediare alla cosa sono solito aspirare con il tubo di gomma il muschio man mano che lo taglio ma il rimedio non è sempre efficace.

Spero nel corso di questo mese di avere un po' più di tempo da dedicare al layout che, onestamente mi sta stancando. In particolare mi pare manchi di profondità e di spazi aperti sopratutto a sinistra...

Nuovo regime di mantenimento

2010-10-05T04:39:00.000-07:00

La letteratura acquariofila nel web concorda sul fatto che qualsiasi modifica ai regimi di fertilizzazione negli acquari di piante va valutata in periodi lunghi: settimane o mesi, non giorni. Per questo cerco sempre di apportare le modifiche gradualmente a meno che non si verifichino necessità di intervento immediato e drastico.
Il tentativo di riduzione effettuato in agosto è stato valutato dopo circa un mese e mi aveva portato a far ripartire la fertilizzazione con CO2 pur mantenendo ridotto di 1/3 il cambio dell'acqua.
Nelle due settimane successive al ripristino della CO2 ho notato un notevole aumento delle alghe dette "staghorn" e anche delle dust sui vetri. Dopo un mese dal ripristino della CO2 queste ultime sono notevolmente diminuite ma le staghorn rimangono presenti su alcuni tipi di piante in particolare sull'eleocharis che è molto sofferente.

Più che all'aumento della CO2 (che dovrebbe sfavorirle) presumo che le alghe siano causate da uno squilibrio nel rapporto N/P a sfavore del P. Dovrò quindi aumentare leggermente la dose dei fosfati per valutare questa ipotesi.

Quando ho ripristinato la CO2, in base alle precedenti esperienze ho stimato in 3 settimane la durata di ciascun recipiente quindi, poichè ne utilizzo 2 ho ritardato di una settimana l'avvio del secondo in modo da raggiungere dei valori medi più stabili. Ho avuto però l'accortezza di segnare la data sui recipienti in modo da valutare attentamente la durata e sono riuscito a stabilire che il primo contenitore ha generato CO2 per 29 giorni. Quindi, se la cosa si ripeterà sarà opportuno sfasare le ricariche di 15 giorni in modo da ridurre le oscillazioni della CO2 come dal grafico che segue.

Una sorpresa positiva è stata quella relativa alle diatomee. Questo tipo di "alghe", a causa dell'acqua dura è sempre stato presente nel mio acquario ricoprendo le rocce e le piante più coriacee come le anubias. Il problema si presentava come una patina scura molto sgradevole da vedere. Ora, probabilmente grazie al ridotto cambio d'acqua sembra che la patina scura si sia trasformata in una sostanza più chiara che le lumachine e i gamberetti presenti in acquario riescono a pulire molto velocemente.

Il risultato è che le foglie delle anubias stanno tornando velocemente pulite e la patina scura sulle rocce stà pian piano sbiadendo.

In tutto questo tutti i pesci e gli invertebrati sembrano godere di piena salute senza alcuna reazione alle diverse condizioni.

Aggiornamento

2010-09-08T04:28:00.000-07:00

Durante le ferie di agosto ho avuto il tempo di osservare un po' meglio l'acquario e di intervenire sulla conduzione.
Il mio intervento sul filtro continua, a mio parere, a contribuire, grazie ad un maggior apporto di ossigeno, all'assenza di alghe. Quindi per il momento continuerò a mantenere il tubo di rientro dell'acqua al di sotto della superficie.
Fra metà luglio e metà agosto ho tentato di ridurre progressivamente l'apporto di nutrienti eliminando l'anidride carbonica a lievito (dosavo solamente Carbon Plus) e riducendo ad 1/4 gli altri nutrienti escluso il potassio. Lo scopo non era tanto quello di risparmiare quanto quello di ridurre leggermente la velocità di crescita delle piante in modo da dover potare meno frequentemente. Inoltre l'eliminazione dell'impianto a lievito era il presupposto per mantenere stabili i valori di CO2.
Verso metà di agosto, dopo circa un mese dall'inizio dell'esperimento le piante mostravano evidenti sofferenze in particolare alle foglie basali delle piante a stelo.
La ripresa graduale della fertilizzazione ha portato a evidenti carenze di CO2 per cui da circa una settimana ho ripristinato l'impianto di CO2 a lievito. La ripresa è stata evidente ma a questo punto sono tornato quasi al punto di partenza... sono riuscito solo a ridurre leggermente le dosi dei fertilizzanti e di 1/3 i cambi d'acqua portandoli da 15 a 10 litri alla settimana (2 cambi da 5 litri).

Come si vede dalla foto in questo momento non sto sviluppando alcun layout e mi accontento di mantenere l'impostazione che avevo dato di recente per ridurre a sinistra la presenza di piante a stelo. Purtroppo ho dei problemi con le piante a destra in quanto la Cardamine lyrata è di nuovo implosa (probabilmente a causa delle alte temperature) mentre la Ceratophyllum demersum sta invadendo tutto il lato destro. Per il momento ho deciso di operare un blando contenimento in attesa di decidere per l'eventuale inserimento di nuove piante o pesci.

Riorganizzazione lato sinistro

2010-08-03T01:35:00.000-07:00

Da un po' di tempo l'acquario aveva un aspetto troppo pieno che creava un notevole disagio estetico. Il corretto bilanciamento e uso degli spazi vuoti è, a mio parere, fondamentale per ottenere un aspetto armonioso dell'insieme.
Nello stesso tempo le ultime modifiche effettuate al filtro avevano portato ad un assenza di alghe e ad un buon equilibrio della chimica dell'acquario per cui ero un po' restio a qualsiasi modifica...
Alla fine, la scorsa settimana, mi sono deciso: ho individuato il problema nel lato sinistro con un eccessiva presenza della Limnophila sessiliflora. Inoltre, sempre a sinistra, i legni che costituiscono l'hardscape erano troppo spostati verso il vetro frontale riducendo la profondità della composizione. Il principale ostacolo a rimediare questa situazione era dovuto alla presenza dell'Anubias abbarbicata al legno più vicino al vetro e con le radici ben interrate.

Per prima cosa ho provveduto ad una potatura dal basso di quasi tutta la Limnophila sessiflora. Ho recuperato la parte alta delle talee per ripiantumare il lato sinistro gettando la parte bassa più spoglia.
Poi, molto lentamente, ho iniziato a spostare il legno centrale e ruotarlo verso l'interno con l'Anubias ancorata. Grazie al fondo in akadama l'impresa è stata meno traumatica del previsto.
La rotazione del legno verso l'angolo posteriore sinistro ha ridotto lo spazio per la Limnophila per cui quando ho ripiantumato ho dovuto scartare parte delle talee.
Ho completato l'opera potanto l' Hemianthus micranthemoides, in primo piano, e le Cardamine lyrata e Ceratophyllum demersum a sinistra.

Dopo una settimana la Ceratophyllum demersum è gia ricresciuta in maniera eccessiva mentre l' Hemianthus micranthemoides stenta a ripartire ma il risultato è discreto e lo spazio ottenuto nella composizione è notevole.

La foto ovviamente non è quella di una composizione finita in quanto non ho ancora deciso un nuovo layout che sfrutti lo spazio ottenuto e le piante sono ancora sofferenti per la drastica potatura.

Ossigeno e velocità del flusso

2010-07-14T04:23:00.000-07:00

Ho letto, di recente, un articolo del Dr. Ole Pedersen, noto collaboratore di Tropica, intitolato "Flow velocity affects internal oxygen conditions in the seagrass Cymodocea nodosa" e disponibile nel suo sito. Questo studio è stato effettuato su una macrofita marina ma secondo l'autore le considerazioni sono valide anche per le macrofite di acqua dolce dotate di radici.

La premessa è che le macrofite normalmente crescono su sedimenti anossici e che il trasporto di ossigeno dalle foglie alle radici (e relativa dispersione radiale) sono necessari a supportare il metabolismo aerobico e a prevenire l'invasione di sostanze tossiche dal sedimento. Durante la fase diurna solitamente la produzione di ossigeno è sufficiente ma durante la notte può calare al punto da indurre la pianta in sofferenza.In breve lo studio dimostra come al di sotto di determinate velocità di flusso dell'acqua il trasporto di ossigeno dalle foglie alle radici cala drasticamente.

Questo mi ha fatto comprendere che le preoccupazioni sul fatto che determinati substrati determinino zone anossiche è infondata in quanto tale condizione si desume essere comune a tutti i fondi. Inoltre qualsiasi sia il fondo una adeguata saturazione di ossigeno e una sufficiente velocità del flusso (intorno all'apparato foliare) inducono una emissione di O2 dall'apparato radicale sufficiente a ossigenare il substrato.

Ho chiesto sul forum di Aquagarden se qualcuno avesse avuto esperienze in acquario a sostegno di tali teorie. Le risposte sono state quasi tutte favorevoli in quanto:
- l'introduzione di pompe di movimento ha in tutti i casi giovato allo sviluppo delle piante con risposte immediate
- la presenza di zone anossiche non viene ritenuta problematica anzi viene ad esse correttamente attribuita la funzionalità di conversione delle sostanze di scarto in nutrienti

Per contro nessuno sembra aver tratto beneficio dall'introduzione di ossigeno tramite aereatore, consigliata fra l'altro da Takashi Amano per la fase notturna del fotoperiodo. Si può ipotizzare che la mancanza di risultati possa dipendere da uno dei seguenti fattori:
- Quantità di ossigeno disciolto già prossima al livello di saturazione negli acquari in questione.
- Scarsa efficienza dell'aereatore con i benefici derivanti dall'introduzione di ossigeno scompensati dalla dispersione di CO2 dovuta all'aumentato movimento dell'acqua.

Dovendo affrontare anche il problema del riscaldamento estivo con relativo calo della concentrazione di ossigeno in vasca ho voluto eseguire dei test modificando leggermente il sistema della pompa: tramite regolatore ho aumentato la portata oraria ed ho applicato un tubo di gomma sull'uscita (come nella foto) troncandolo obliquamente in modo da portare l'estremità sotto la superficie dell'acqua. Questo riduce il movimento superficiale ed evita la dispersione di CO2.

Inoltre sul lato superiore di questo tubo ho innestato a forza un tubo più piccolo leggermente inclinato. Questo tubo, sfruttando il minimo di effetto venturi presente, introduce dell'ossigeno nel flusso d'acqua.

Chiaramente il solo aumento della portata, che oltretutto verrà man mano ridotto dall'intasamento del materiale filtrante, non può portare gli stessi benefici di una pompa di movimento ma dovrebbe comunque migliorare la situazione.

Acuavida Aquascaping contest 2010

2010-06-22T04:51:00.000-07:00

Anche quest'anno, come lo scorso, ho partecipato all' AAC.

Il contest stà dimostrando livelli di qualità notevoli, il regolamento è chiaro, i risultati sono stati pubblicati puntualmente, il livello degli acquari presentati decisamente alto anche se il numero di partecipanti è ancora lontano da quello dell' IAPLC.

I risultati sono usciti il 21 Giugno e anche quest'anno gli italiani hanno fatto un ottima figura:
- primo posto di Pasquale Buonpane nella categoria acquari grandi (3° posto nella classifica generale) con un acquario che pur ricordando un iwagumi taglia nettamente i ponti con questo tipo di stile
- secondo posto di Ricardo Gallego Garcia nella categoria acquari medi (5° assoluto) con un acquario che ricorda molto quelli di Amano agli inizi.
- terzo posto per Massimo Faberi fra gli acquari grandi (10° assoluto).

Notevole per i colori anche l'aquario di Enrico Serena (20° fra gli acquari medi).

Il mio risultato di quest'anno mi soddisfa ampiamente. Come lo scorso anno mi sono piazzato a metà classifica (136° assoluto su 223 iscritti) ma almeno, a differenza dello scorso anno, non sono arrivato ultimo fra gli italiani in gara (ben 21).

Per quanto riguarda la classifica di categoria è un 75° posto (su 95) con 330 punti. Anche in questo caso un risultato che mi soddisfa pienamente.

Al di la del punteggio la soddisfazione deriva dall'aver partecipato con una vasca più matura e con un layout più studiato, ma ancora di più dall'aver ottenuto tutto questo come naturale evoluzione di una vasca esistente senza realizzarne una per l'occasione. Fodamentali sono stati i suggerimenti per la potatura ricevuti nel forum di Acquagarden...
L'acquario pochi giorni prima dell'iscrizione si presentava così:

Tutte le pietre e i tronchi risultavano invisibili e l'insieme era decisamente troppo pieno e soffocante...

Mi sono arrivati suggerimenti per un taglio del genere:

Sicuramente molto valido ma non completamente realizzabile in quanto la parte di destra presentava dal secondo piano dei buchi molto evidenti nella vegetazione che, con una potatura del genere avrebbero stravolto il risultato.

Ho preferito quindi una semplice potatura a V come aveva inizialmente suggerito Enrico Serena, e ho provveduto a liberare l'area davanti alla pietra centrale che ho anche rovesciato in quanto la superficie superiore era eccessivamente ricoperta dalle alghe.

Analizzando anche gli altri lavori presentati avrò senz'altro modo di migliorare anche il mio per il prossimo anno... nel frattempo aspetto per vedere se i risultati dell' IAPLC concorderanno con questi...

Muschio

2010-05-27T04:44:00.000-07:00

Ho sempre identificato il muschio del mio acquario come Taxiphyllum barbieri (Java Moss) in quanto come tale mi era stato venduto.

Osservando le foto di vari acquari ho però notato che la crescita del Taxiphyllum barbieri è più orizzontale rispetto a quella del mio muschio che, appena possibile, tende a crescere verso l'alto.
Consultando il sito Aquamoss che, a mio parere, è il più completo esistente sull'argomento, ho tentato l'identificazione analizzando in dettaglio il muschio a partire dalla sua struttura.

La scarsa ramificazione e la foglia relativamente piccola mi permettono di escludere l'appartenenza ai generi Vesicularia e Fissidens ma sembrerebbe confermare l'appartenenza al genere Taxiphyllum. Ho però notato la somiglianza con la crescita tipica del Leptodictyum riparium (Stringy Moss)... la foto seguente presa dal sito Aquamoss confronta, nell'ordine,
Vesicularia dubyana, Taxiphyllum barbieri e Leptodictyum riparium.

La foto non risolve completamente i dubbi in quanto, confrontando la sola struttura il muschio in mio possesso potrebbe essere sia Java che Stringy moss.
Ho quindi cercato di confrontare le "foglie" del muschio in mio possesso con quelle dei due muschi indicati (Java e Stringy).

Ingrandendo al massimo la foto del mio muschio si notano le "foglie " approssimativamente lanceolate (una successiva osservazione al microscopio conferma tale osservazione mostrando delle foglie molto allungate:

che assomigliano a quelle del Leptodictyum riparium:

e molto meno a quelle del Taxiphyllum barbieri che sonopiù corte e "arrotondate":

Quindi sia la struttura che il tipo di crescita sembrerebbero confermare che quello in mio possesso è Leptodictyum riparium. Ciò non cambia molto il metodo di coltivazione in quanto è un muschio che sopporta caratteristiche ambientali simili al Taxiphyllum barbieri, cambia invece la modalità di impiego in acquario in quanto lo sviluppo nettamente verticale, di cui ho effettivamente riscontro, lo rende più adatto ad uno sfondo rispetto ad una coltivazione su legno in un punto focale o in primo piano.

Controllo delle alghe

2010-05-19T03:06:00.000-07:00

In un vecchio articolo del 2009 nel suo forum, Tom Barr, pone l'accento sul fatto che i vari sistemi di fertilizzazione sono spesso proposti come metodi per combattere le alghe quando in realtà vanno intesi solamente come metodi per far crescere le piante.
Egli sottolinea come da questo equivoco di base derivino molti dei problemi incontrati dagli acquariofili e che l'unico modo per risolvere il problema è tornare alla domanda di base, ovvero "Qual'è la causa della crescita delle alghe?".

Al di là del fatto che la premessa potrebbe essere oggetto di discussione, in quanto una migliore crescita delle piante equivale quasi sempre a un ambiente sfavorevole per le alghe, alcuni dei punti affrontati sono sicuramente interessanti.

Il primo è che non c'è una risposta unica al quesito in quanto esistono moltissimi tipi e specie di alghe con esigenze specifiche per ciascuna specie.
Questo concetto è ovvio ma viene spesso dimenticato e nelle discussioni che avvengono su internet si tende a generalizzare o al limite ad individuare vagamente la tipologia di alga.

Nell'articolo si mette in luce come, in alla legge di Liebig molti ritenendo la PO4 essere la causa principale delle alghe cerchino di limitarla in modo da togliere nutrimento alle stesse.
Viene fatto notare che l'eccesso di PO4 non può essere considerato una causa primaria in quanto si possono trovare molti esempi di acquari con (relativamente) forti concentrazioni di PO4 e la completa assenza di alghe e viceversa acquari con PO4 limitata e forte presenza algale... quindi la PO4 non solo non può essere considerata causa primaria (se in eccesso) ma nemmeno fattore limitante per le alghe.
Da qui Tom Barr spiega che maggior influenza rispetto alla PO4 ha il dosaggio di CO2. In particolare evidenzia che, anche in vasche in cui la CO2 non è limitante, risulta possibile indurre un bloom algale variando improvvisamente il dosaggio della stessa.
Il fenomeno è tanto maggiore quanto più spesso si effettuano delle variazioni... e la causa alla fine è sempre la maggiore adattabilità delle alghe rispetto alle piante alle variazioni ambientali improvvise.

Questo va a coincidere con una osservazione fatta più volte nel mio acquario e confermata da una recente (ennesima) verifica. Circa tre mesi fa ho dimenticato di ricaricare le tanichette della CO2 (a lievito) e quando mi sono reso conto che l'emissione di anidride carbonica era a zero, un po' per pigrizia, un po' perchè le piante non mostravano segni di sofferenza, un po' perchè comunque doso carbonio in forma liquida ho deciso di non ricaricarle.
Nell'arco di un paio di mesi, durante i quali mancava l'aggiunta di CO2 a lievito, la situazione alghe era notevolmente migliorata. Come controprova da un paio di settimane ho fatto ripartire la CO2 e le alghe sono tornate (filamentose, staghorn, e BBA).
Non penso che la CO2 causi le alghe ma è probabile che, essendo il sistema a lievito assolutamente non regolabile, le variazioni ad esso dovute siano più nocive di quanto beneficio derivi dall'aggiunta di CO2.

Staghorn su stelo di Eleocharis

Lo stesso Tom Barr ribadisce (cercando di tradurre testualmente): "Fintanto che la CO2 è stabile e non cambia/varia troppo di settimana in settimana le piante dovrebbero continuare a crescere bene e, ridotte ma libere dalle alghe."
L'analisi estremizza poi il problema è si consiglia, in acquari low tech, senza CO2 di cambiare l'acqua con frequenza superiore al mese in quanto i cambi settimanali sarebbero causa di picchi di CO2 che favorirebbero le alghe.

Anche in questo caso le mie osservazioni coincidono in quanto, pur non arrivando a sperimentare cambi mensili o addirittura bimestrali, ho notato che i migliori risultati li ho ottenuti con due piccoli cambi settimanali piuttosto che con più massicci cambi settimanali o quindicinali. Probabilmente il mio sistema, aumentando la frequenza e riducendo la quantità, livella i picchi di variazione.

Tom, con un successivo post, ampia l'analisi ad altrii nutrienti e osserva che aumentando l'NH4 è possibile indurre un "algae bloom". La sua osservazione è che comunque tale fenomeno non genera un aumento di altri tipi di alghe e quindi è da considerarsi causa diretta solo per questo tipo di fenomeno.

Per quanto riguarda il Redfield Ratio che lega P e N nell'articolo si citano i lavori di Anderson che in merito spiega come il RR sia un parametro abusato in quanto esso è un valore medio calcolato su scale ampie di spazio, tempo, volumi e tipi di alghe e andrebbe ricondotto almeno a valori specifici per le specie osservate. ..

Fotocamera

2010-04-29T01:48:00.000-07:00

Da un paio d'anni a questa parte utilizzo per le foto all'aquario una fotocamera compatta Panasonic Lumix DMC-LS60 sulla quale non posso che spendere elogi. Le foto sono fantastiche e con un ottima definizione e fedeltà di colori.
Come tutte le compatte di basso costo ha un limite notevole che risulta molto penalizzante quando si tratta di fotografare un acquario: non è possibile regolare manualmente la velocità di scatto e/o l'apertura focale.

I problemi nel fotografare un acquario sono di due tipi:
- Luce: non è mai abbastanza e non è possibile rimediare con il flash a causa della riflessione sui vetri
- Soggetti: i pesci richiedono alte velocità per evitare il "mosso", per le piante spesso è necessario, al contrario, prediligere una maggiore profondità di campo.

Escludendo le varie modalità automatiche che non permettono alcun controllo sui parametri il limite della LS60 è che anche in modalità manuale non sono previste regolazioni su tempi e focali. In tale modalità (come nella modalità macro) si possono modificare solo il bilanciamento del bianco, gli "ISO" (100 -> 3200) e la compensazione esposizione (+2/-2 in passi da 1/3). Di fatto l'unico intervento possibile sembra quindi essere la regolazione degli ISO che permette di variare i tempi a scapito della qualità dell'immagine causata dall'aumento del rumore.

Per capire meglio come gestire il tutto e valutare l'opportunità di aumentare la luce ho eseguito un esperimento:
A tarda sera, con luce ambientale nulla, ho acceso una lampada da 150w ed ho posto al di sotto un cartoncino bianco. Questo mi dava una sorgente di luce diffusa di intensità costante. Ho posto la macchina a 50 cm circa dal cartoncino mettendolo a fuoco, ed ho iniziato a trascrivere i vari tempi e aperture focali indicate dalla macchina al variare degli ISO.
Ne è uscita una tabellina come segue:

ISO	foc	tempo (s)
100	2,8	1/4
200	2,8	1/8
400	2,8	1/15
800	2,8	1/30
2000	2,8	1/60

Sorpresa! La macchina non adegua focale e tempo ma solo il tempo mantenendo sempre la focale a 2,8 (apertura massima).
Questo mi porta a due considerazioni. Primo: per quanto possa manipolare i parametri la macchina tenderà sempre ad aprire la focale al massimo andando a ridurre la profondità di campo. Secondo: in base alla prima considerazione non ha senso variare di molto gli ISO se non fino alla velocità di scatto minima necessaria per riprendere un pesce (fattore che dipende molto dalla mobilità dello stesso in quel momento).
Quindi si ottiene un risultato migliore evitando di spaventare il soggetto rispetto a qualsiasi regolazione possibile sulla macchina la dimostrazione è nei due scatti seguenti; entrambi con f 5,0 e t 1/8s,

nel primo il soggetto era spaventato e in movimento

nel secondo, decisamente più ben riuscito l'esemplare era quasi immobile...

Per le piante la situazione invece è grave a causa della scarsa profondità di campo. Quindi l'esperimento è continuato, in quanto, mi sono chiesto cosa sarebbe successo zoomando visto che, normalmente, l'adozione di uno zoom riduce l'apertura focale.

Quindi ho mantenuto costante l'impostazione degli ISO a 200 e ho provato a zoomare ecco il risultato:

Zoom	foc	tempo (s)
1x	2,8	1/4
2x	4,3	1/4
3x	5,0	1/4

quindi variando lo zoom si riesce a variare anche la profondità di campo (a scapito dell'area ripresa) anche se il range non è molto esteso in quanto la macchina permette aperture 2,8 -> 5,0.
Comunque quando il soggetto dello scatto è in primo piano e si desidera isolarlo dal resto anche una apertura focale 2,8 può essere comoda: in questo scatto, volendo evidenziare le bolle di ossigeno, ho utilizzato il macro tenendo la sensibilità più bassa possibile (200 ISO). La macchina si è regolata su f 2,8 t 1/15s e il risultato è sicuramente decente...

Forse avrei potuto migliorarlo scendendo a 100 ISO ma non sempre al momento dello scatto si riesce ad avere sotto controllo tutti i parametri.

ASE 2010

2010-04-16T12:47:00.000-07:00

Il giorno 15/04/2010 sono stati pubblicati i risultati dell' Aquatic Scapers Europe International Aquascaping Contest 2010.
Gli italiani iscritti al contest rappresentavano il gruppo più numeroso con 19 iscritti su 114.

Ho partecipato alla manifestazione con l'evoluzione dello stesso aquascape dello scorso anno e questo forse ha penalizzato il risultato: per la categoria standard lo scorso anno mi ero posizionato 61° su 86. Quest'anno 65° su 75... un netto peggioramento ch mi ha lasciato perplesso...

Lo scorso anno infatti il layout veniva giudicato incompleto in particolare per quanto riguardava il primo piano. Quest'anno pensavo di avere superato almeno tale problema... ma la mancanza di un giudizio non mi permette di capire quali sono le carenze riscontrate ( e mi fa pensare che i giudici non abbiano avuto molto tempo per compiere un lavoro adeguato).

Analizzando il dettaglio dei punteggi la situazione è la seguente:

	Ranking: 61. place of 86 layouts	65. place of 75 layouts
Total:	56,00 of 100 points	51,50 of 100 points
Details by Jury
Creativity:	18,00 of 35 points	17,50 of 35 points
Layout:	17,25 of 30 points	15,83 of 30 points
Condition:	18,75 of 30 points	16,17 of 30 points
Photo:	2,00 of 5 points	2,00 of 5 points

Considerazioni in merito:
- la qualità della foto è rimasta la stessa.
- la creatività è stata considerata maggiore sul layout incompleto
- il layout a parere dei giudici è peggiorato e questa è la parte che mi lascia più perplesso
- le condizioni sono state giudicate peggiori... e questo per certi aspetti potrebbe essere vero.

Tutto sommato direi che a livello estetico devo ancora lavorare molto e che la qualità della foto sicuramente è migliorabile.

Ecco il dettaglio della vasca e i dati di partecipazione:
Aquascape Title Alveus Fluvialis Decursus
Name (Country) Rudi Giacomini Pilon (Italia)
Tank Size (WxDxH) 100 x 30 x 40 cm Tank Volume 120 l
Fertilization
Sera florena
kent Pro-Plant
PO4 (DIY solution)
K2SO4 solution
Azoo Carbon Plus CO2
CO2-System yes
DIY Yeast CO2

Lightning 1 x Philips Master TL-D Super 80, T5 30 W/865 9h/day
Substrate Akadama (medium size)
Plants Fish & Invertebrates
Anubias barteri var. nana
Cardamine lyrata
Ceratophyllum demersum
Eleocharis acicularis
Hemianthus callitrichoides
Hemianthus micranthemoides
Limnophila sessiliflora
Microsorum pteropus
Taxiphyllum barbieri Caridina multidentata (Caridina japonica)
Paracheirodon axelrodi
Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Hemigrammus bleheri
Physa marmorata
Planorbis spec
Hardscape
3 stones
2 woods

Rosse a sorpresa

2010-04-01T04:37:00.000-07:00

Sconcertante sorpresa alcuni giorni fa... le punte della limnophila compariva decisamente di tonalità rossa:

ho scattato una foto macro per poterla analizzare con calma e valutare la cosa ed il fenomeno risulta decisamente evidente...

Sulle prime ho pensato a qualche carenza/eccesso di nutrienti. Poi ragionando ho pensato che poteva anche dipendere dalla luce in quanto ho letto che molte specie di piante in luce intensa tendono a diventare rosse.
Così ho pensato di verificare la cosa tagliando alcune piante e ripiantando le cime più in basso in condizione di ombra.
Effettivamente dopo alcuni giorni le piante in ombra erano tornate al verde e rimanevano tali quindi il fenomeno sembra essere legato all'esposizione luminosa.
Per contro le piante non cimate sono anch'esse virate al verde mostrando solo su alcuni esemplari la nuova crescita in rosso.
Penso quindi che la luce non sia l'unico fattore anche perchè non ho cambiato di recente il neon e quindi non dovrebbe in alcun modo aumentata.
Sicuramente le condizioni dell'acquario sono eccezionali e la quantità di alghe è minima come si vede anche dal pearling e dalla crescita velocissima della cardamine lyrata

e dalla scarsissima presenza di physa sui vetri:

Modello

2010-03-25T04:30:00.000-07:00

In molte discussioni su internet ho incontrato la necessità/volontà da parte di molti di realizzare un modello dell'ecosistema acquario. La conclusione inevitabile di ogni discussione sull'argomento è che il sistema in questione deve tenere conto di un numero elevatissimo di parametri per cui risulta impossibile ricavarne un modello standard.
Tanto per fare un esempio di alcuni dei parametri di cui tenere conto potrei citare:
- pesci: il numero e la specie.
- piante: il numero e la specie.
- temperatura media e il range di escursione termica media a cui è sottoposta la vasca.
- vari parametri chimici dell'acqua (pH, GH, KH, potenziale redox ecc..).
- il tipo di illuminazione, fotoperiodo, gli spettri di emissione, la colonna d'acqua, quantità di particelle in sospensione.
- la flora batterica esistente, quantità e qualità.
- il materiale di fondo e se più di uno i rapporti fra i materiali, la loro condizione.

Alcuni di questi parametri sono decisamente ardui da classificare ed analizzare (es. flora batterica) se non con attrezzature specifiche che vanno ben oltre i tipici test kit a disposizione dell'hobbista.
Questo comunque non significa che ci si debba accontentare dei soliti schemi come quello relativo al ciclo dell'azoto con i passaggi semplificati NH->NO3->NO2.

Ho tentato prendendo informazioni da varie fonti di abbozzare un modello di base per i principali cicli del sistema acquario e ne è uscito lo schema seguente che sicuramente è migliorabile ma che è anche un buon punto di partenza...

Nel modello non sono sceso in dettaglio nei rapporti fra i vari fertilizzanti o nei loro rapporti con elementi diversi se non nel caso del ferro (FE) che subisce fenomeni di ossidazione dall'ossigeno presente e tende a precipitare.

Non si evidenzia dallo schema ma ci sono due punti in cui il modello si apre a interventi esterni:
- alimentazione dei pesci: che interviene sul carico organico
- cambio dell'acqua: che modifica i valori di molti dei parametri chimico-fisici (per es. banalmente la temperatura dell'acqua nel caso in cui quella aggiunta sia differente)
L'ampliamento del modello darebbe materiale di analisi per mesi senza arrivare ad un modello esaustivo per cui in futuro applicherò migliorie al modello solo se le troverò molto significative per successive analisi.

Velocità del filtro

2010-02-25T04:48:00.000-08:00

La relativa assenza di alghe, riscontrata in acquario nell'ultimo periodo, mi ha permesso di osservare una relazione diretta fra la pulizia della pompa e l'aumento di alghe (filamentose, staghorn e spot). Per pulizia della pompa non intendo la pulizia del filtro biologico ma della sola pompa e del filtrino meccanico della stessa che consiste in un quadrato da 1cm quadrato di spugna sintetica.

In generale (e semplificando di molto) le alghe sono favorite da un eccesso di ammoniaca (NH3) o ammonio (NH4) causata a sua volta da una scarsa nitrificazione rispetto ad un eccesso di sostanze organiche inquinanti. La nitrificazione è sfavorita da:
- temperatura bassa
- PH basso
- O2 scarso (caso di concorrenza con altri batteri non nitrificanti e consumatori di ossigeno)
- KH basso (cala il PH)
- flusso del filtro (velocità) non adeguato.

Considerando che alla pulizia del filtro di protezione della pompa corrisponde un aumento di velocità del flusso e che, tale aumento favorendo l'ossigenazione dovrebbe sfavorire le alghe è evidente che l'aumento di ossigenazione indotto non ha una entità tale da apportare benefici.

Si suppone che la pulizia della pompa non vada ad influenzare parametri del tipo temperatura, PH o KH anche se in realtà la variazione di ossigenazione e maggiore dispersione di CO2 dovute ad un aumento di velocità del flusso potrebbero influire nel PH. Quindi tutto sembra indicare che dopo la pulizia la velocità del flusso diventi eccessiva e non permetta ai batteri la nitrificazione di tutto l'NH presente. Questo combacia con l'osservazione che quando il flusso dell'acqua rallenta a causa dell'intasamento del filtro biologico l'aspetto generale della vasca è migliore e l'acqua è più limpida. Lo stesso effetto si ottiene pulendo a fondo l'acquario e quindi contribuendo manualmente alla diminuzione del carico organico.

Quindi il filtro intasato ha già un ossigenazione corretta e una velocità adeguata al processo di nitrificazione rispetto al carico organico presente. Sicuramente il filtro sta sempre lavorando al limite ed è sottodimensionato ma, essendo un filtro interno risulta difficile modificarne la capacità ...

Aquascaping ed estetica

2010-02-01T04:52:00.000-08:00

Dopo avere visto pubblicati gli ultimi risultati dell' AGA Contest mi ero ripromesso di fare alcune considerazioni in merito allo stato attuale dell' aquascaping. Tale proposito nasce dal sempre maggior numero di lavori, presentati ai contest, raffiguranti degli scorci che sono più assimilabili a paesaggi terrestri che acquatici, opere che secondo molti (compreso il sottoscritto) non andrebbero etichettate come acquari ma come lavori artistici di categoria separata.

Va premesso che considero la maggior parte di tali lavori come delle opere d'arte che, per me, sarebbe impossibile eguagliare. Quindi non ho alcun titolo a mettere in discussione la qualità tecnica ed estetica di tali opere, ma vorrei comunque fare il punto su come, secondo me , dovrebbe apparire un acquario. E' ovvio che trattandosi di un giudizio estetico personale possa trovare o meno accordo a seconda di quanto sia vicino il gusto estetico di chi leggerà queste note.

Fatte le suddette premesse trovo discutibile l'utilizzo del termine "acquari" per queste vasche in quanto la loro estetica si allontana notevolmente da quello che è il mio concetto di acquario ed in particolare di "Nature Aquarium" o come si usa dire da noi "Aquario naturale".
Sicuramente i miei concetti estetici sono influenzati dai primi lavori di Takashi Amano o, perlomeno, da quelli presentati nel primo libro della serie "Nature Aquarium World". Egli stesso in una intervista del '97 a proposito dei concetti alla base dei suoi lavori diceva "Observing Nature, Learning from Nature, & Applying what you learned,in creating Nature within the aquarium" ovvero: "Osservare la natura, imparare da essa, applicare ciò che avete imparato per creare la natura nell'acquario".

Leggere queste parole senza contestualizzarle è, comunque, fuorviante in quanto si potrebbe pensare all'"acquario biotopo" come acquario ideale. Non ritengo che sia così ne per quanto riguarda l'estetica ne per la qualità ambientale. Infatti alcuni biotopi sono sicuramente esteticamente poco validi e non è detto che, vivere una vasca di tale tipo, sia per i nostri pesci meglio che vivere in una vasca meno specializzata. Per quanto impegno si possa spendere nella realizzazione difficilmente il biotopo ricreato in vasca sarà fedele al 100% all' ambiente naturale che si desidera rappresentare, sia per il grande numero di variabili in gioco, sia per i limiti intrinseci del voler rappresentare un ecosistema aperto all'interno di un ambiente chiuso. La realizzazione di un acquario che simbolicamente rappresenta un ambiente naturale può essere, e spesso lo è, tecnicamente più semplice rispetto al ricreare un ambiente specifico e quindi ci sono maggiori probabilità di creare un ambiente salubre per piante e pesci.

Scartato il biotopo e andando ad analizzare meglio le affermazioni di Amano non si possono dimenticare le sue origini giapponesi e la sua cultura che sicuramente risente dei principi dello scintoismo e dello zen. Principi che sono presenti in tutte le arti visive giapponesi e dai quali sicuramente T. Amano è influenzato. Tali principi si riflettono anche in molte vasche cosiddette "Iwagumi" che secondo me hanno rappresentato il punto di passaggio fra lo stile "naturale" e quello stile che definirei, in mancanza di termini più adeguati, "landscaping" , ovvero di rappresentazioni di paesaggi terrestri negli acquari.
Ciò che forse a molti aquascaper è sfuggito è che per gli orientali lo stile Iwagumi è una rappresentazione simbolica della realtà non una sua fedele imitazione. Rappresentazione che fa un uso di proporzioni e spazi vuoti che sono, per quanto esteticamente validi, lontani da una rappresentazione naturale di un ambiente acquatico tanto quanto gli ordinati vialetti degli acquari "olandesi".

La natura possiede uno spontaneo (passatemi i termini) "ordine caotico": le piante in natura non sono separate da netti confini, ma mescolate fra di loro, cercando l'una di penetrare lo spazio dell'altra ma nello stesso tempo costrette al loro posto da leggi naturali di competizione reciproca (per la conquista di luce e altri nutrienti). Ne risulta un armonia difficile da imitare in un acquario forzato entro uno schema, ma possibile in un acquario accompagnato nella sua crescita. Questa mia ipotesi troverebbe conferma nel fatto che Amano affermava che le sue vasche non erano destinate a essere immediatamente dismesse ma, al contrario "They are designed for long term setup." (Sono progettate per allestimenti a lungo termine) e quindi, in un certo senso, destinate a progredire e evolvere.

Non si dovrebbe comunque pensare ad un'acquario spontaneo ed abbandonato a se stesso come un acquario ottimale (con abbandonato a se stesso si intende ovviamente dal punto di vista estetico non dal punto di vista della manutenzione la quale non è assolutamente in discussione andando altrimenti a scapito della salute dei nostri pesci). L'estetica zen, come ben espresso da Okakura Kakuzo ne "Lo zen e la cerimonia del tè" o anche da Alan Watts in "La via dello zen", e ben ricca di esempi in merito a arrangiamenti di giardini, opere d'arte, gestualità cerimoniali, apparentemente naturali e casuali. Apparentemente; ma in realtà tali in quanto frutto del disciplinato e ripetuto esercizio fino al raggiungimento dello stato di spontaneità. Termine quest'ultimo che viene assegnato sia appunto al risultato, sia al metodo e ai gesti impiegati per ottenerlo che il ripetuto esercizio deve far divenire la condizione naturale dell'operatore.

Lo stato di naturale spontaneità è proprio, a mio parere, il tocco mancante delle opere incriminate. Paesaggi estremamente curati, ordinatissimi, tecnicamente perfetti ma mancanti di quell'emozione che può regalare un acquario e, ancora di più, un acquario naturale. Tale stato di spontaneità è a volte reso con il termine giapponese wabi-sabi ma l'uso di tale termine è corretto solo se interpretato (ancora una volta) nel solo ambito estetico .

Vorrei tornare momentaneamente sull'argomento dell'acquario biotopo prima liquidato forse troppo in fretta. Ho accennato a difficoltà alla corretta e fedele riproduzione di un ambiente naturale per il grande numero di variabili in gioco. Molti sarebbero pronti a sostenere di avere pensato a tutto prelevando acqua e arredi dall'ambiente originario, avendo avuto cura di temporizzare e quantificare correttamente l'illuminazione e i flussi della corrente e chissà quant'altro. Va tutto bene ma a quanti è venuto in mente di tenere conto dei cicli stagionali o delle escursioni termiche giornaliere? Chi può dire di riuscire a riprodurre la corretta torbidità dell'acqua?

Un'altra considerazione poi è relativa al modo in cui presentiamo esteticamente i nostri plantaquari posizionando in primo piano le piante basse e sullo sfondo, quelle più alte con il terriccio del fondo dell'acquario che tende a scendere dallo sfondo al primo piano. Ciò è assolutamente necessario nei nostri acquari, in quanto in caso contrario le piante più alte nasconderebbero alla vista le più basse, ma contrasta con la posizione in natura in quanto solitamente le piante più alte si sviluppano nel acqua più profonda e viceversa. Ovviamente per questo specifico caso non c'è differenza fra una tipologia e l'altra di acquario ma ho ritenuto opportuno citare l'ennesimo esempio di quanto la ricostruzione di un ambiente sia limitata da vincoli tecnici e pratici.

Detto questo ribadisco che prima dell'estetica globale sia da valutare la verosimiglianza dell'acquario con un ambiente acquatico, ben vengano valutate la sua salute globale, l' estetica e la tecnica applicata ma mai ponendo l'ultima come primo requisito. Il rischio è di trovarci acquari perfetti dal punto della realizzazione, esteticamente validi ma destinati a durare il tempo di un concorso... troviamogli un nome ma non chiamiamoli acquari!

Ittio

2010-01-19T13:03:00.000-08:00

L'ittio o più propriamente Ichthyophthirius multifiliis è a mio parere una delle malattie peggiori che può infestare un acquario, e ovviamente non ha mancato di farsi viva. E' comunemente indicata come malattia dei puntini bianchi a causa della sua manifestazione più ovvia: dei puntini di 0,5-1,5 mm di colore bianco che altro non sono che il parassita che si è innestato sulla cute dei pesci dopo avere superato le loro barriere naturali. Si può trovare una buona indicazione del problema e dei suggerimenti su Acquaportal anche se il thread in questione è piuttosto datato e le soluzioni riportate non sono attuabili. Ecco un esempio di un esemplare che maggiormente manifestava il problema:

La malattia ha colpito il mio acquario a fine dicembre e in sei giorni il risultato è stato quello di avere cinque Cardinali falciati. Appena identificato il problema (avevo solo un pesce colpito) sono corso al negozio di acquari per cercare dei medicinali adeguati. Mi aspettavo già la risposta (avendone letto qualcosa in merito) ed ho avuto la triste conferma: a causa delle nuove norme di legge nei negozi di acquariofilia non ci sono più in vendita medicinali.

A questo punto sono intervenuto con una soluzione da primo intervento come indicato in vari forum:
- Ho alzato la temperatura dell'acqua a 25 gradi cioè all'interno dell'intervallo che accelera il metabolismo del parassita. Questo dovrebbe teoricamente far si che esso passi più rapidamente alla seconda fase quella in cui si stacca dall'ospite. Ovviamente a questo punto sarebbe ottimale intervenire sulla vasca in modo da impedirgli di continuare i cicli successivi e attaccare nuovi ospiti.
- Ho evitato accuratamente fertilizzazioni, cambi d'acqua e qualsiasi operazione potesse portare stress agli animali e conseguenti indebolimenti del loro sistema immunitario.

Non potevo sperare ovviamente in un risultato immediato ma il decesso di due esemplari in due giorni ed il contagio immediato di quasi tutti i pesci in vasca mi ha preoccupato.
Ho provato, quindi, a prelevare uno degli esemplari più colpiti ed immergerlo, in una soluzione di acqua e sale, in una diversa vaschetta. La soluzione in questione doveva agire da blando antiparassitario ma ha solo rallentato di alcune ore la fine del povero animale.

A quel punto ho provato a riassumere mentalmente alcuni concetti che avevo appreso:
Questo parassita è praticamente sempre presente nelle nostre vasche ma in condizioni normali i pesci ne sono immuni. Questo finquando qualche stress fisico abbassa le loro difese immunitarie permettendo al parassita di incistarsi sulla cute. Una delle cause principali indicate sono infatti i bruschi shock termici in occasione dei cambi d'acqua.
Ovviamente sono sempre consigliate delle adeguate condizioni igieniche generali della vasca.

A quel punto ho provato il mio rimedio iniziando con un cambio d'acqua effettuato al rallentatore. Questo avrebbe rimosso per quanto possibile almeno le sostanze nocive in eccesso. Ho fatto attenzione che il termometro fosse perfettamente stabile versando l'acqua al rallentatore e facendola circolare in vasca man mano che ne aggiungevo.
Ho versato una dose aggiuntiva di biocondizionatore in vasca visto che fra i benefici dello stesso oltre all'abbattimento delle sostanze nocive ci dovrebbe essere un miglioramento della mucosa protettiva dei pesci.
Ho acquistato e somministrato immediatamente del cibo ipervitaminico, sia per variare la dieta sia per aiutare la risposta immunitaria dei pesci, e delle vitamine (Minaroll - eSHa).

Nei giorni successivi la situazione andava visibilmente migliorando e anche se ho perso altri due esemplari tutti gli altri sono sopravvissuti. Onestamente non credo che senza queste attenzioni si sarebbero salvati.
Notevole il fatto che nonostante siano stati tutti colpiti gli Hemmigrammus non hanno avuto perdite...

Ho quindi:
- introdotto il cibo ipervitaminico nella dieta intervallando ogni 15 giorni ai mangimi standard già utilizzati.
- continuato l'utilizzo di vitamine per altri 20 giorni decrescendo lentamente la dose e restando pronto a reintrodurle ai primi segni di malessere.
- modificato le modalità di cambio dell'acqua rallentando l'operazione che ora dura un ora e facendo attenzione a minimizzare il salto termico.

Non penso di reintegrare immediatamente i pesci defunti in quanto ogni volta che ho superato la ventina di esemplari in vasca ho avuto problemi di questo tipo. Questo potrebbe indicare che è un limite della vasca (o più probabilmente del filtro) che non riesce a sostenere una popolazione maggiore.

Modifiche e nuovi inquilini

2009-11-30T01:01:00.000-08:00

Settimana molto intensa di lavori nell'acquario...
All'inizio della scorsa settimana ho tagliato i muschi infestati da alghe filamentose ottenendo un doppio beneficio:
- la scomparsa totale di queste alghe
- un miglioramento del layout

Chiaramente le alghe sono scomparse completamente non solo per il taglio eseguito ma anche per tutti gli interventi di pulizia e correzione del piano di fertilizzazione.

Il risultato mi ha invogliato a portare avanti il progetto al quale manca un prato di primo piano. Dopo aver provato a realizzarlo con l' Utricularia graminifolia, l'Hemianthus callitricoides e Lilaeopsis brasiliensis che sono letteralmente implose ho deciso di provare l' Eleocharis parvula.
Purtroppo nei negozi vicino a casa ho trovato disponibile solo Eleocharis acicularis che cresce fino a 15 cm invece che fino a 7 cm circa come la parvula.
Essendo comunque una pianta che supporta egregiamente le potature ho acquistato comunque un vasetto per vedere se riuscivo a coltivarla nel mio acquario.

Se l'esperimento riesce niente impedisce di sostituirla con la parvula...

Ecco le caratteristiche di questa pianta con alcuni commenti raccolti su vari siti:

Eleocharis acicularis (Tropica No. 133)
Famiglia: Cyperaceae
Provenienza: Cosmopolita
Altezza: 10-15 cm
Larghezza: 5+ cm
Luce: media-molto intensa
Temperatura: 15-25 °C
Durezza: Molto dolce - dura
pH: 5-8 Crescita: Media

Pianta semi-emersa dalle lunghe foglie sottili di colore verde chiaro, necessita una buona e costante fertilizzazione del terreno e CO2. Tenerla alta 4 cm significa ottenere un prato fitto e compatto. In Eleocharis acicularis [...] non scendere sotto i 6 cm per ottenere l'effetto ondulante degli steli. Per i primi piani meglio Eleocharis parvula.

Ecco la pianta dopo la pulizia e l'estrazione dal vasetto:

Mentre ero nel negozio sono stato attirato da una vasca di Tetra testa rossa che venivano venduti per Petitella Georgiae. Essendo un bel po' che cercavo questo tipo di tetra non ci ho pensato su molto ed ho acquistato tutto il gruppo di 7 pesci.
Ero già informato sul fatto che di questo tipo di tetra ne esistono tre specie quasi identiche e che Petitella non è quella più facilmente reperibile.
Quindi quando sono arrivato a casa ho confrontato i pesci da me acquistati con la documentazione in mio possesso di cui si può trovare una traduzione nel sito di Vergari e sono convinto che i pesci da me acquistati siano Hemigrammus bleheri.

Ecco la loro scheda:

Hemigrammus bleheri Géry & Mahnert, 1986
Tetra testa rossa
Lungh. Max: 3.6 cm SL
Ambiente: Bentopelagico; acque dolci;
pH: 5.0 - 6.0;
dH: 5 - 12
temp: 23°C - 26°C
Distribuzione: Sud America: Rio Negro e affluenti del fiume Meta.

Il risultato dopo avere introdotto le nuove piante e i nuovi pesci nell'acquario è estremamente piacevole.

L'acquario sembra molto più naturale e rilassante.

Analisi del layout

2009-11-10T01:00:00.000-08:00

Volendo migliorare il layout dell'acquario ho tentato di fare un analisi di quello esistente.
Per fare questo ho imitato la tecnica di analisi descritta nel blog Aquatic Eden.
Prima di analizzare il layout attuale ho voluto riprendere il progetto iniziale per poter confrontare gli scostamenti dall'idea di base...

Il progetto iniziale prevedeva una forma decisamente triangolare creato con l'aiuto di un misto di legni e rocce. La roccia sul punto focale doveva venire nascosta dalla crescita di una pianta protagonista che, inizialmente, ipotizzavo essere una pianta a rosetta. Tale disegno prevedeva sulla destra un prato con un elemento riempitivo che doveva essere una Cardamine Lyrata.
Questo sicuramente è un errore formale rispetto al disegno triangolare ma ero convinto che la "leggerezza" di tale pianta non andasse a disturbare il disegno globale.
Col senno di poi posso dire che questo è un errore in quanto la Cardamine con la sua crescita disordinata e non facilmente controllabile è inadatta per un layout formale.

Le piante presenti all'avvio avevano permesso un certo rispetto del layout a triangolo ma si intravedeva un elemento di disturbo visivo: la cerniera del coperchio a destra, quando non è nascosta, è veramente brutta. Per nasconderla ho introdotto la Cardamine e altre piante sul lato destro abbandonando il layout triangolare...

Come si vede dalla foto seguente, a parte la necessità di una potatura il layout è decisamente ad U...

Dalla traccia fatta nella foto la concavità è spostata troppo a sinistra rispetto al punto focale. Questo non è un grosso problema in quanto gli spazi vuoti a destra suggeriscono che una adeguata potatura può bilanciare questo spostamento riportandolo a destra.

Un po più grave è il fatto che la crescita dell' Hemianthus micranthemoides ha coperto l'avvallamento fra le due rocce di destra e spostato il punto focale sull'unica roccia rimasta visibile.

La presenza di altri due punti focali secondari non migliora la situazione in quanto non corrispondono con i punti notevoli della sezione aurea.

A questo punto ho cercato di capire dove lo sguardo dell'osservatore viene guidato durante la visione della vasca. Qui le cose si fanno confuse ...

Lo sguardo viene guidato in varie direzioni sia dai giochi di luci/ombre sia dalla posizione degli steli delle piante che la corrente non indirizza in maniera armonica. In questo caso la parte che necessita di una maggiore revisione è quella di destra.

Infine risulta utile evidenziare i piani della profondità:

Lo sfondo (in blu) è tutto sommato corretto e può essere migliorato con una potatura.

Il primo piano (verde) e il secondo (giallo) in un paio di punti non sono chiaramente identificabili.
In particolare il grosso cespuglio di muschio centrale è stato incluso nel secondo piano, ma poichè le due piante di Anubias sembrano fare parte di un unico "livello", il tronco retrostante aggiunge un piano di troppo rispetto allo sfondo.
Per contro l'eccessiva altezza del cespuglio in questione rende impossibile includerlo visivamente nel primo piano.

Si tratterà di capire quindi se sarà sufficiente una drastica potatura del muschio o se è preferibile l'eliminazione completa del cespuglio che, oltretutto, sembra particolarmente attaccato da alghe filamentose.

In conclusione il layout concavo è quasi irrinunciabile a causa delle antiestetiche cerniere del coperchio.
Le piante sullo sfondo vanno potate per riordinare il layout.
Il secondo piano va rivisto a destra per migliorare i flussi a sinistra per ripristinare il corretto punto focale.
Il cespuglio di muschio in primo piano va completamente riconsiderato.
Per ultimo: manca ancora all'appello un prato nel primo piano...

Pulizia Alghe

2009-11-02T04:59:00.000-08:00

Due settimane di lotta alle alghe hanno portato dei risultati... le alghe si sono limitate ad aggredire due ciuffi di muschio e non si sono diffuse nella vasca.
La procedura adottata è stata:
- Riduzione di mezz'ora del fotoperiodo.
- Riduzione del 50 % di tutto il protocollo di fertilizzazione e del 75% per i nitrati aggiunti.
- Pulizia approfondita dell'acquario ad ogni cambio d'acqua.
- Aumento del 25% della quantità d'acqua sostituita settimanalmente (da 10+5 l a 10+10l).
- Rimozione manuale delle filamentose.

Per quanto riguarda la rimozione delle filamentose, visto che i muschi avevano quasi raggiunto la superficie, ho colto l'occasione per un colpo di forbice.

Adesso sembrano molto innaturali ma, come ho osservato in altre occasioni, il taglio fortifica notevolmente il cespuglio che non è più soffocato da se stesso.
La potatura dei due cespugli è molto evidente dalle foto che seguono una scattata prima e una dopo il taglio.

Prima

Dopo

Il taglio più evidente è nel cespuglio centrale che risulta più basso di 4-5 centimetri e tagliato di netto in cima.

Sostituzione lampada - alghe

2009-10-15T08:16:00.000-07:00

Dopo circa un mese dal cambio della lampada, puntualissime, nonostante tutte le precauzioni sono arrivate le alghe.
Alcune staghorn sono presenti sui margini fogliari delle Microsorum. Solo alcune foglie già rovinate presentano il problema... che ho risolto con la rimozione delle foglie incriminate.
Le classiche filamentose in questo momento sono visibili solo su un cespuglio di muschio.
Il cespuglio, oltretutto, aveva avuto nell'ultima settimana una crescita esponenziale che, erroneamente avevo attribuito ad altri fattori e non all'incremento luminoso.
Ecco lo sviluppo in momenti diversi:

14 Luglio
20 Settembre

10 Ottobre

E' più che evidente come la crescita dell'ultimo mese sia molto maggiore di quella precedente durata 2 mesi. Tale crescita è molto maggiore di quello che le foto fanno percepire sia per il diverso angolo di campo delle stesse sia per il fatto che la parte maggiore della crescita è avvenuta in direzione perpendicolare al piano della foto.

Analizzando bene l'ultima foto si nota, intorno agli steli del muschio, un alone verde che non è dovuto ad un problema di messa a fuoco della foto ma alle filamentose. Il problema si è manifestato in tutta la sue evidenza trè giorni dopo lo scatto.

L'ipotesi discussa con altri acquascapers che il calo delle temperature estive abbia contribuito alla crescita del muschio è a questo punto invalidata. Non mi convinceva comunque molto questa ipotesi in quanto il muschio incriminato è Taxiphyllum barbieri e nel sito Aquamoss (che a mio parere è una buona fonte per l'argomento) si indica chiaramente che tale muschio continua ad avere una buona crescita perfino a temperature eccedenti i 30°C. Temperatura che non ricordo di avere mai superato in acquario durante l' estate scorsa.

Altra ipotesi era che l'aumento di fertilizzazione di Carbonio Organico (Azoo Carbon Plus: 2ml in più alla settimana su 80l netti di acqua) avesse contribuito alla crescita. Tale ipotesi non contrasta con la presenza delle alghe in quanto anch'esse potrebebro avere tratto giovamento dalla maggior fertilizzazione, soprattutto in presenza di una maggiore intensità luminosa.
Per risolvere il problema ho effettuato il solito cambio settimanale accompagnandolo ad una migliore pulizia della vasca. Ho mantenuto la fertilizzazione invariata ed ho ridotto di 30 minuti il fotoperiodo ritardando l'accensione delle lampade al mattino.

Sostituzione lampada (3)

2009-09-22T04:40:00.000-07:00

E' passato quasi un anno dall'ultimo cambio lampade quindi, avendo notato i primi segni di esaurimento del neon, ho provveduto ad acquistare un'altro tubo identico al precedente: Philips Master TL-D Super 80 30W/865 1SL. Non avendo cambiato tonalità ed essendo intervenuto per tempo spero di evitare il problema delle alghe dello scorso anno.
La maggiore luminosità data dal neon nuovo non è visibile a occhio nudo ma le foto a parità di impostazioni della macchina fotografica mi fanno rilevare una luce migliore.

Ho approfittato del fine settimana anche per una potatura decisa sia perchè le piante avevano abbondantemente raggiunto la superficie sia perchè la Cardamine Lyrata stà di nuovo regredendo. Vista la salute delle altre piante e visto che la stessa Cardamine sta producendo piante avventizie sto ipotizzando che la pianta sia soggetta ad una stagionalità vegetativa. Per il momento non trovo riscontro sull'argomento per cui continuerò a cercare informazioni relative.
La vista d'insieme, ora che ho di nuovo creato degli spazi vuoti è sicuramente più armoniosa.

IAPLC

2009-09-03T07:21:00.000-07:00

A metà Agosto mi è arrivata una lettera da Nigata 新潟市 (JP).

Visto che non ricevo molta posta dal Giappone (e visto che il logo dell'ADA era in bella evidenza) era ovvio che si tratasse dei risultati della partecipazione all' International Aquatic Plants Layout Contest 2009.
L' emozione era molta anche se le attese erano nulle... non mi aspettavo un ultimo posto ma quasi...

All'interno della busta due fogli:

un invito al Nature Acquarium Party che si terrà il 17 Ottobre a Tokyo 東京 e l'attestato di partecipazione con la classifica della mia vasca: 969 su 1342 partecipanti. Un risultato quantomeno incoraggiante che mi spinge a migliorarmi.

Dalla data in cui ho scattato la foto per il concorso la vasca è sicuramente migliorata come si può vedere dalle foto più recenti.

Le piante crescono velocemente anche se non sempre e non tutte sono in forma perfetta. Recentemente per ridurre i rabocchi necessari a causa dellìa maggiore evaporazione, conseguente alle temperature estive, ho aumentato leggermente il livello dell'acqua andando a coprire a metà il tubo di uscita dal filtro.

E' stato così eliminato un salto di circa un paio di millimetri che l'acqua faceva per rientrare in vasca e le correnti si sono spostate in maniera molto evidente all'interno della stessa. La conseguenza di tutto ciò sembra essere che l'Hemianthus callitrichoides, finora stentata, ha improvvisamente preso a crescere. Non è ancora bella da vedersi, ma anzichè continuare a deperire mostra segni di miglioramento... A questo punto mi sorge il dubbio che la velocità o la direzione delle correnti allontanassero parte dei nutrienti dalla pianta.
Escluderei l'ipotesi che il miglioramento sia dovuto a una minore dispersione di CO2 (per minore turbolenza del flusso di rientro) in quanto la somministro principalmente come carbonio organico usando un fertilizzante liquido.
Dovrò comunque verificare eventuali carenze in quanto ultimamente le foglie di Microsorum presentano clorosi apicali notevoli...

Potatura

2009-07-24T04:50:00.000-07:00

Dopo i contest le piante in vasca hanno avuto una crescita a dir poco esuberante e le alghe sono completamente scomparse. Forse le due cose sono attribuibili all'aggiunta di carbonio organico (Azoo Carbon Plus) che va ad integrare la CO2.
C'è anche da dire che da un paio di settimane ho portato l'aggiunta di PO4 da 0,4 ppm a settimana a 0,6 ppm a settimana. Questi valori, che integrano il PO4 introdotto attraverso il mangime, probabilmente permettono di avvicinarsi maggiormente al target di 1ppm che rappresenta il rapporto ideale con l'NO3 nel Redfield ratio (C:N:P=106:16:1).
La crescita non ha interessato Hemianthus callitrichoides, in primo piano, che ancora stenta a crescere forse per la scarsità di luce.
Ho provveduto comunque ad una buona potatura cercando di dare un po di forma alle piante a stelo. Ne è risultata una vasca comunque più finita e più elegante.

Dopo un anno e mezzo non mi sono ancora deciso riguardo ai pesci. Inizialmente avevo deciso di ospitare una coppia di scalari ma adesso sono sempre più convinto che la vasca non sia grande a sufficienza per ospitare questo tipo di pesci. Ho paura che sofrirebbero per la scarsità di spazio. Stavo pensando di introdurre qualche gourami ma non riesco a decidere.
Nel frattempo mi accontento di qualche foto ai vari tetra presenti... ogni tanto qualche scatto riesce bene.

Spostamento muschio

2009-07-15T04:47:00.000-07:00

Pur non avendo aspirazioni da aquascaper, ogni tanto modifico qualcosa per rivalutare esteticamente l'acquario, soprattutto quando un certo dettaglio comincia a non piacermi più.
Da quando ho introdotto i muschi in acquario li ho ancorati ai rami presenti. Alla prima eccedenza ne avevo piantato un ciuffo vicino ad una delle rocce nella speranza che il muschio la ricoprisse almeno parzialmente.
Il ciuffetto è cresciuto parecchio ma vicino alla roccia stonava e nascondeva le piante vicine. Quindi ho deciso di spostarlo sopra la roccia fissandolo leggermente alla stessa (con i suoi stessi steli).

L'effetto è quello di mettere decisamente in evidenza le piante vicine coprendo una area che altrimenti risultava troppo vuota.
Al miglioramento hanno contribuito anche una decisa potatura della Ceratophyllum demersum e la notevole crescita della Cardamine lyrata.

Aquatic Scapers Europe 2009 Contest

2009-07-13T06:57:00.000-07:00

Sono stati finalmente pubblicati i risultati del ASE 2009.
Purtroppo la maggior parte dei lavori degli italiani in gara sono stati squalificati in quanto le stesse foto erano state iscritte anche all' AAC. Anche se non mi è toccata questa sorte (ho partecipato con foto diverse) trovo la decisione non condivisibile: chi si è iscritto a questo concorso lo ha fatto prima di partecipare all'AAC e in quest'ultimo non era richiesto che le foto fossero originali.
Nel complesso comunque la presentazione dei risultati è migliore di quella dell'AAC sia come impaginazione delle foto, sia per la presenza di un giudizio sintetico.

Il giudizio del mio layout è decisamente corretto: la vasca presentata è ancora più immatura di quella presentata all'AAC. La foto è di quasi un mese precedente e lo sfondo nero rende la foto notevolmente peggiore visto che assorbe ulteriormente la luce e appiattisce l'immagine.
La parte destra della vasca è molto spoglia e il primo piano è quasi inesistente.

Ecco una copia abbellita della foto inviata:

purtroppo nemmeno una cornice adeguata riesce ad abbellirla più di tanto...

Cardamine lyrata

2009-07-09T05:24:00.000-07:00

A marzo dello scorso anno avevo introdotto nell'acquario una pianta di Cardamine lyrata che, nei mesi successivi, era cresciuta notevolmente fino ad Agosto, quando forse per le alte temperature raggiunte la pianta si è praticamente liquefatta...
Le foglie erano divenute trasparenti e le nuove crescite erano minuscole per cui ipotizzavo anche qualche carenza di nutrienti. Ero riuscito a salvare due o tre steli lunghi un paio di cm con ancora qualche minuscola foglia attaccata.
La mia speranza era che, con il calo delle temperature (l'acquario d'inverno è termostatato a 24°C) e il ripristino del corretto equilibrio la pianta si riprendesse.

La ripresa, in parte c'è stata, dai rametti salvati se ne sono prodotti di nuovi (getti laterali), le foglie si sono ingrandite leggermente, ma le piante non crescevano in lunghezza rimanendo basse e comunque con un aspetto misero.

Lo scorso mese al rialzarsi delle temperature le varie piante hanno improvvisamente ripreso a crescere e adesso hanno abbondantemente raggiunto la superficie.

Visto che quest'anno non abbiamo ancora avuto molte giornate calde (la temperatura dell'acquario non ha ancora superato i 27,5 °C) resta il dubbio di cosa accadrà quando arriveranno le alte temperature...

Acuavida Aquascaping Contest 2009

2009-06-26T04:54:00.000-07:00

Lo scorso 21 giugno sono stati pubblicati i risultati dell' AAC al quale ho partecipato.
Il primo e il secondo posto assoluti sono andati a due italiani e la cosa mi ha reso immensamente felice. Ancora di più perchè ho avuto modo di scambiare, con alcuni dei partecipanti, delle opinioni sui rispettivi lavori.
La mia vasca non si è piazzata all'ultimo posto e questo è già un bel risultato.

Essendo ben cosciente che l'acquario era assolutamente immaturo e non pronto per un concorso ho voluto partecipare per puro divertimento... il 116° posto su 150, (44° su 51 nella categoria acquari di taglia media) quindi è per me un risultato grandioso.

Sono dispiaciuto di essere arrivato ultimo fra gli italiani in gara, ma visti i lavori degli altri connazionali devo dire che i giudizi sono stati assolutamente corretti.
La foto utilizzata per il contest spagnolo è molto simile a quella inviata al contest dell'ADA anche se quest'ultima era migliore. Visto che oramai la prima è stata pubblicata ne ho fatto una versione un po elaborata: ho tagliato l'alone superiore dato dal neon e ho inserito una cornice. Mi sembra che il risultato estetico sia migliore rispetto allo scatto originale...

A fine mese dovrebbero arrivare i risultati anche del contest dell'ASE, vedremo se ci saranno opinioni diverse visto che ho partecipato con un immagine diversa (purtroppo peggiore). La grande attesa comunque è per il contest dell'ADA...qui le speranze di avere pareri favorevoli sono ancora più basse (anche se la foto era la migliore delle tre), ma resterà la soddisfazione di avere partecipato.

Contests

2009-05-27T04:21:00.000-07:00

Tra l'inizio e la fine di maggio hanno chiuso le iscrizioni ben tre contests internazionali di aquascaping tra i quali anche l'ADA International Aquatic Plants Layout Contest 2009.

Il mio acquario non è stato progettato nell'ottica di partecipare ad alcuno di questi concorsi anche perchè nella sua filosofia il progetto si avvicina non tanto ad un concetto di "aquascape" quanto a quello degli acquari "naturali" del primo Amano. Speravo comunque un giorno di poter avere un acquario degno dell'iscrizione all'ADA se non altro perchè per farlo avrei avuto bisogno di un acquario all'altezza della cosa.

Visti gli enormi miglioramenti compiuti dalla vasca negli ultimi due mesi mi sono comunque lasciato tentare e alla fine dello scorso mese mi sono iscritto all'Aquatic Scapers Europe International Contest 2009 non tanto con la speranza di vincere qualcosa, quanto con la voglia di confrontarmi con qualche onesta critica sul mio acquario.
Alla chiusura del concorso mi sono accorto che dall'Italia sono arrivate solo 6 iscrizioni su 117:

Un numero di partecipanti decisamente basso dal nostro paese...

La cosa è stata notata e ripresa in una discussione sul forum di Aquagarden dove ho raccolto l'invito a partecipare anche agli altri due concorsi in chiusura: L' ADA

e l' Acuavida Aquascaping Contest 2009 con la constatazione che nel frattempo l'acquario era ulteriormente migliorato e gli scatti erano riusciti meglio dei precedenti.

Quando ho ricevuto la mail di conferma dell'iscrizione all'ADA non riuscivo a credere di essermi veramente iscritto...

Chiaramente le foto con le quali si partecipa non possono essere pubblicate ma posso riportare i dati con i quali mi sono iscritto e una foto recente (laterale):

Titolo dell' aquascape: Alveus Fluvialis
Misure: 100x30x40
Capacità: 120 l

Piante:
Anubias barteri var. nana
Alternanthera reineckii
Cardamine lyrata
Ceratophyllum demersum
Hemianthus callitrichoides
Hemianthus micranthemoides
Limnophila sessiliflora
Microsorum pteropus
Taxiphyllum barbieri

Pesci e invertebrati:
9 Caridina multidentata (Caridina japonica)
8 Paracheirodon axelrodi
2 Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Physa marmorata
Planorbis spec.

Decorazioni: 3 stones, 2 woods
Illuminazione: 1 Philips Master TL-D Super 80: T5 30W/865 10h/day
Fertilizzazione: Weekly: Sera florena, kent Pro-Plant, PO4 (DIY solution), Daily: JBL Ferropol 24, K2SO4 solution
CO2: DIY Yeast CO2
Fondo: Akadama (medium size), Tetra initial stiks
Note: Tank started on 2008 Feb 04 - it's a long term project.

L'unica precisazione doverosa è che al momento della partecipazione all'ASE l'Althernanthera non era presente in acquario in quanto tutte le piante della specie erano notevolmente deperite.

Carbonio organico

2009-05-11T05:56:00.000-07:00

Dopo avere quasi completamente sconfitto le alghe nell'acquario riequilibrando i nutrienti, mi sono posto il problema di eliminare quelle rimanenti (quasi esclusivamente staghorn) e di migliorare la salute delle piante che, per quanto in ripresa, non erano ancora al massimo.

Vari siti come ad esempio il blog mralgae indicano come possibile causa di tali problemi il basso livello di CO2.

Effettivamente il mio sistema a lievito per la generazione della CO2, per quanto lo consideri un sistema valido, non permette di spingere a piacimento la quantità di CO2 erogata. Inoltre soffre di fluttuazioni dovute ai tempi di innesco e di esaurimento dei lieviti.
Non essendo convinto dell'acquisto di un sistema pressurizzato (anche per la scarsa illuminazione di cui dispone l'acquario che, comunque, è un fattore limitante) mi sono preoccupato di trovare un sistema diverso per fornire carbonio alle piante.
Coincidenza vuole che nel negozio dove di solito mi rifornisco fosse appena arrivato il Carbon Plus della Azoo.

Ho iniziato ad utilizzarlo da una settimana e la prima conseguenza visibile è stato il notevole pearling mostrato dalle piante in particolare dalla Limnophila

e dalla Microsorum

inoltre, dopo una settimana gli steli della limnophila si sono irrobustiti in maniera notevole:

Le staghorn stanno (molto lentamente) regredendo ma ancora non sono scomparse...

Un paio di scatti

2009-05-11T05:43:00.000-07:00

A volte gli ospiti dell'acquario si fermano quel che basta per fare una foto decente...

Ecco una Physa marmorata a pelo d'acqua:

Ed un primo piano ad una Caridina Multidentata (Caridina Japonica):

Physa

2009-04-03T05:06:00.000-07:00

Assieme alle piante di Althernanthera sono arrivate nell'acquario delle lumachine del genere Physa.
Probabilmente non ero riuscito a ripulire adeguatamente le piante e qualche uovo è sopravissuto.
Hanno una conchiglia bellissima e non sembrano riprodursi molto velocemente per cui ho evitato di eliminarle.

Sul sito http://www.vergari.com/ si trovano delle informazioni sulla specie che riporto di seguito:
"La famiglia Physidae è originaria dell'Europa, Asia settentrionale, America centrale e Africa occidentale.
Sono generalmente accettati 4 generi: Physa, Physella, Aplexa (Europa, America, Asia e Africa) e Stenophysa (America centrale).
Le lumache di questa famiglia hanno sia la conchiglia sinistrorsa (con le spire che si svolgono verso destra) che il corpo sinistrorso (apertura del polmone verso sinistra) e il bordo del mantello con due lobi che abbracciano la conchiglia ai due lati destro e sinistro del corpo. Questa estensione del mantello allarga la superficie del corpo; probabilmente per accrescere lo scambio di O2 e CO2 (una sorta di funzione branchiale), che rende possibile a questi polmonate di rimanere sommerse per periodi più lunghi.
Queste lumache depongono uova trasparenti che vengono incastonate in un solido ammasso gelatinoso, attaccato a piante, rocce o altri oggetti.
Le dimensioni delle lumache della famiglia Physidae varia da 13 mm. (Physa fontinalis ) a 20 mm. (Physa acuta )."

Da alcune foto trovate sul web ho identificato quelle del mio acquario come Physa marmorata:

Nome scient.: Physa marmorata
Origine: Europea
Dimensioni: 6 mm
Temperatura: 0 - 25°C
Ph: 7 - 7.2
Comportamento: Pacifico.
Alimentazione: Onnivora, detritivora

Note: può diventare infestante se trova cibo abbondante

Ecco una foto di un esemplare:

Ceratophyllum demersum

2009-03-27T07:23:00.000-07:00

La Lilaeopsis è completamente implosa... penso per la scarsa luce. L'Althernanthera non sembra avere sorte migliore quindi quando mi è stato regalato uno stelo di una piantina un po' meno esigente l'ho accettato di buon grado.

Ecco alcune informazioni raccolte qua e la su internet:
Ceratophyllum demersum: Tropica No. 021
Famiglia: Ceratofillacee.
Origine: Cosmopolita
Lunghezza: 5-200 cm.
Temperatura: 10-30°C
pH: 6.00 - 9.00
Illuminazione: intensa
Crescita: veloce
Riproduzione: talea
Difficoltà: facile
Moltiplicazione: per talea

Descrizione: Pianta erbacea perenne sommersa, munita di fusti ramificati e molto fragili, articolati; foglie sessili in verticilli, multifide in lacinie filiformi; sono raggruppate a sei o dodici con una lunghezza singola variabile dagli 8 ai 40 mm di lunghezza, e possono essere semplici o biforcate. I fiori raggiungono come massima i 2 mm di lunghezza e sono difficilmente notabili in quanto i loro petali hanno una colorazione verde come il resto della pianta,fiori solitari all'ascella delle foglie, quelli maschili in alto,quelli femminili in basso.
Il frutto consiste in una noce di 4–5 mm di lunghezza, solitamente con tre spine, due basali ed una apicale, per un totale di 1–12 mm di lunghezza.

Cresce in prevalenza in acque immobili o poco mosse, in stagni od acquitrini con una temperatura estiva di 15-30 °C ed uno status nutriente molto ricco.

Richiede cure costanti, regolari fertilizzazioni, CO2 ed acqua limpidissima.

Sovente è utilizzata per ossigenare acquari , è una pianta che ama fluttuare liberamente in superficie piuttosto che rimanere ancorata al substrato. Non possiede radici ma può anche essere ancorata ad un sasso senza bisogno
di interrarla.

Questa pianta è veramente efficace contro la lotta allo sviluppo delle alghe, dato che si nutre delle stesse sostanze nutritive e produce delle sostanze nocive che frenano il loro sviluppo.

Ecco lo stelo regalatomi che compare in mezzo alle piante di Limnophila:

Rifacimento primo piano

2009-03-09T05:34:00.000-07:00

Il tentativo di rallentare il flusso del filtro per miglirarne l'efficienza è fallito nel giro di due giorni. Le piante mostravano un notevole peggioramento per cui ho ripristinato quello che ormai ritengo il livello ottimale.

La Lilaeopsis, che sembrava essere la pianta in migliori condizioni è decisamente peggiorata: foglie piccole, scure, piene di alghe (staghorn). Ne ho rimossa la maggior parte (a sinistra) per fare posto all' Hemianthus Callitrichoides, che sembra riprendersi, e tagliato a raso quella restante (a destra).

Vista la ripresa della Calli ne ho acquistato un nuovo vasetto per vedere se questa volta riesce ad avviarsi meglio.

Ho rimosso tutte le alghe e ripreso a fertilizzare a pieno ritmo sia con la fertilizzazione settimanale, sia integrando giornalmente Fe e K. Non si notano segni di alghe (a parte le staghorn) e le piante sembrano migliorare.

Staghorn

2009-02-17T04:41:00.000-08:00

Le filamentose sembrano ormai scomparse. Le piante sono in ripresa ma le staghorn rimangono.
Oltre che su alcune foglie di microsorum sembrano particolarmente diffuse sulle foglie di lilaeopsis.

Per rimediare a queste alghe sto provando a migliorare l'efficienza del filtro biologico rallentando il flusso attraverso il filtro e cambiando la direzione del getto d'uscita con l'aggiunta di un tubicino di gomma. La migliore efficienza del filtro, una volta trovato il range ottimale di velocità di attraversamento da parte dell'acqua, dovrebbe diminuire l' NH a favore dell' NO3. Ciò dovrebbe sfavorire ulteriormente le alghe a favore delle piante .

Ho ridotto anche leggermente il dosaggio del potassio in quanto noto che i muschi sembrano "bruciacchiati" e rimane lo stelo in evidenza con poche foglie sulla cima.

Nell'insieme comunque l'acquario è notevolmente più gradevole del mese scorso.

Filamentose scomparse

2009-02-12T04:35:00.000-08:00

Agli inizi di' ottobre, notando un fermo nella crescita delle piante ed un calo della luminosità del neon di serie, che aveva 10 mesi di vita ho deciso di sostituirlo.
Sono passato da un anonimo neon con tonalità rosata ad un Sylvania 6500K ed il giorno dopo sono comparse alghe filamentose in quantità industriale.L'acquario era sempre stato esente da alghe se non quel minimo di puntini sui vetri e le muffe in avvio.

Come da manuale ho sospeso le fertilizzazioni ed effettuato una serie di cambi d'acqua ravvicinati con relativa pulizia manuale. Questo ha stabilizzato la situazione per cui le alghe non aumentavano più a vista, ma non tendevano nemmeno a regredire.

Mi è stato suggerito di cambiare il neon con un 865 o 965 della Philips. Sono riuscito a trovare un 865 e in capo ad alcuni giorni le piante sembravano giovarne leggermente ma le alghe ancora di più.
Nel frattempo era passata più di una settimana e avevo provato a riprendere la fertilizzazione dei micro ma ad ogni tentativo le alghe ripartivano in quarta.

Ho fatto quindi una serie di tentativi fra cui diminuzione del fotoperiodo, aumento dell'ossigeno, uso della paglia nel filtro, etc. senza risultati.

Siamo arrivati a dicembre e dopo avere letto un articolo sul Redfield Ratio ho deciso di fertilizzare con PO4. Dopo alcune ore le filamentose erano regredite. Le piante in ripresa visibile. La settimana dopo sono comparse delle
staghorn e dopo un'altra giornata, in alcuni punti, dei cianobatteri.

Ho sospeso di nuovo tutto e, visto che le filamentose erano saldamente ancorate al fondo di akadama, ho tentato di rimuovere parte del fondo (la superficie) e sostituirla con akadama presa dal sacco. La cosa ha funzionato e
in quelle aree le filamentose non si presentavano più.

A metà gennaio mi sono deciso ad aggiungere nuove piante raddoppiando di fatto la superficie piantumata. SI sono viste delle migliorie e un leggero regresso delle filamentose.

A quel punto dopo essermi riletto tutto lo scibile sulle alghe tre settimane fa ho tentato una mossa decisiva: ho
rimosso ogni granello di sporco dall'acquario, pulito le spugne, rimosso le foglie morte, tolto manualmente ogni indizio di alga, etc. Quattro ore di pulizia a fondo. Ho continuato fino al sabato successivo con questo metodo e poi al sabato ho fertilizzato normalmente.

Miracolo: domenica mattina l'acqua era trasparente come non mai. Nessuna traccia di filamentose. Qualche staghorn sulla punta delle piante più in difficoltà e le macchiette di ciano in regressione.

Alla domenica ho aggiunto 5 Caridina Japonica (alle 4 che avevo) che hanno dato il colpo di grazia alle alghe.

Ad oggi le filamentose sono scomparse. I cianobatteri stanno regredendo. Le staghorn resistono ma sono sotto controllo. Alcune piante sono leggermente sofferenti ma sembra che, aumentando la fertilizzazione, pian piano si riprendano.

Lilaeopsis

2009-01-26T04:45:00.000-08:00

Rispetto alle altre piante provate per il primo piano, dopo un paio di settimane, la Lilaeopsis sembra avere attecchito bene.
Gli steli che erano stati piantati vicino al vetro frontale mostrano che la pianta sta stolonando bene. Per la pianta della foto ho stimato una crescita di 5-7 cm in due settimane scarse.

Le piante sembrano abbastanza fitte nonostante la luce relativamente scarsa.

Inoltre alcuni steli mostrano la crescita di una specie di fiori minuscoli...

Un'altro effetto collaterale è che l'aggiunta delle ultime piante sembra avere fatto regredire notevolmente le alghe.

Nuove piante

2009-01-14T04:21:00.000-08:00

Dopo due mesi passati a combattere le alghe, senza avere conseguito risultati definitivi, ho deciso di aggiungere piante all'acquario in modo da sottrarre ulteriormente nutrienti alle alghe.

La prima pianta aggiunta è stata scelta d'impulso: ho visto un bel cespuglio di Alternanthera reineckii e ho deciso di provare ad aggiungere una nota di colore all'acquario. Ecco alcune informazioni raccolte in giro per internet:

Alternanthera reineckii 'Purple' (lilacina) Tropica No. 023B
Famiglia: Amaranthaceae
Provenienza: Sud America
Altezza: 15-40 cm
Larghezza: 10-15 cm
Luce: intensa
Temperatura: 17-28 °C
Durezza: dolce-media
pH: 5-7
Crescita: lenta

L' Alternanthera reineckii è una pianta palustre che proviene dal sud America, dove cresce lungo le rive dei fiumi, dei laghi, ed in zone sottoposte a cicliche inondazioni e conseguenti esondazioni.
Raggiunge un’altezza anche superiore ai 30 cm; le foglie raggiungono una lunghezza di 3-4 cm con una larghezza di 2 cm circa ed hanno un colore rosso intenso nella pagina inferiore e rosso screziato di verde sulla superiore. Il colore rosso è proporzionale all'intensità luminosa.
Il fondo deve essere costituito da materiale piuttosto fine, assolutamente non calcareo, e ricco di nutrienti.
Gradisce acqua leggermente acida (ph 6,5), tenera (5-6 dgh), tollera temperature che oscillano dai 18 ai 26°C, anche se si adatta anche a periodi in cui la temperatura è più elevata.
Un buon dosaggio di CO2 è utile per la coltivazione in acquario di questa pianta.

La seconda pianta scelta rappresenta l'ennesimo tentativo di creare un pratino di primo piano.
Dopo l'imposione dell' hemianthus callitrichoides (ne rimangono alcune foglioline in lenta ripresa) e la lenta disintegrazione dell' Utricularia graminifolia (della quale sopravvivono due ciuffetti), ho deciso di provare con la Lilaeopsis brasiliensis:

Lilaeopsis brasiliensis Tropica No. 040
Famiglia: Apiaceae
Famiglia: Amaranthaceae
Provenienza: Sud America
Altezza: 4-7 cm
Larghezza: 5+ cm
Luce: intensa
Temperatura: 15-26 °C
Durezza: indifferente
pH: 6-8
Crescita: lenta

La Lilaeopsis brasiliensis è una pianta da primo piano che può crescere molto compatta solo a fronte di una adeguata illuminazione. In genere è molto tollerante nei confronti dei parametri chimico fisici dell'acqua ma necessita di costante fertilizzazione e CO2.

Entrambe le piante scelte in teoria sono esigenti in fatto di luce quindi per il mio acquario possono risultare inadatte ma spero riusciranno almeno a sottrarre alle alghe nutrienti per il periodo necessario. La loro introduzione comunque è risultata gradevole alla vista d'insieme.

Catalogo Tropica

2008-12-22T04:37:00.000-08:00

Lo desideravo da un po'... alla fine ho deciso di farmi un piccolo regalo di Natale: il catalogo Tropica.

Il catalogo è consultabile anche on-line da un po' di tempo, ma la versione cartacea è indubbiamente più comoda e gratificante. Un vero e proprio punto di riferimento.
Il catalogo è arrivato nel giro di 10 giorni dalla Danimarca, in condizioni perfette, imballato in una busta di bolligomma, con tanto di tasse doganali e IVA assolte e già comprese nel prezzo.

Un paio di appunti:
Uno per il tipo di stampa a finitura opaca. Secondo me la finitura lucida avrebbe dato maggior risalto alle foto.
Il secondo per la grandezza delle foto che tutto sommato sono piccoline e non sempre aiutano ad identificare la pianta dove i disegni non sono di per se sufficienti.

PO4

2008-12-09T03:02:00.000-08:00

Come da attesa le alghe sono ricomparse.
Le piante cominciavano a presentare delle foglie di colore scuro con sintomi che sembravano indicare una carenza di fosfati, dopo avere tentato con altre soluzioni, ho deciso di aggiungere fosfati in acquario.
La cosa che mi ha convinto definitivamente a dosare fosfati è stato un articolo sul Redfield Ratio.
Il Redfield Ratio è il rapporto molecolare fra carbonio, azoto e fosforo nel fitoplancton. Il rapporto stechiometrico è C:N:P = 106:16:1 ed è stato definito in questo modo per la prima volta nel 1954 da Alfred C. Redfield.
L'articolo suddetto spiega che il rapporto ottimale fra N:P è 16:1. Al di sopra del 22 si hanno alte probabilità di sviluppo di alghe verdi. Al di sotto del 10 di alghe blu-verdi.
Avendo alghe filamentose (verdi) e sintomi da carenza di fosfati mi sono deciso a una blanda fertilizzazione di PO4.

Per fertilizzare solo PO4 mi sono rifatto ad una serie di discussioni di Aquagarden nelle quali si ipotizza l'utilizzo di Clisma Lax per dosare i fosfati.
Il Clisma Lax contiene in 100ml di prodotto 13,91 g di fosfato sodico monobasico e 3,18 g di fosfato sodico bibasico. Quindi 100 ml di clisma lax contengono 13,139 grammi di ione fosfato, un ml di soluzione contiene 131 mg di ione fosfato.

Quindi per dosare 0,1g di PO4 devo dosare 1/131/10=0,763ml di prodotto.
Quindi per avere 0,1ppm di PO4 su 80l netti di acqua necessito di: 0,763x80/1000=0.061ml di prodotto.

Essendo una dose difficile da misurare ho moltiplicato il valore per 100 e l'ho diluito in 100ml di acqua.
Con la soluzione ottenuta (PO4 sol.) riesco a dosare 0,1ppm di PO4 per 1ml di soluzione.

Ho dosato 1 ml di soluzione al sabato immediatamente dopo averla preparata e 1 ml al lunedì.
Al martedì sera ho effettuato un cambio parziale di 5l e tentando di rimuovere le alghe con lo spazzolino ho notato che si riducevano in polvere.

Ho notato che a fronte della seconda dose di soluzione, dopo poche ore, si sono formate in un unico punto delle alghe blu-verdi (ciano??), prontamente rimosse con lo spazzolino. Dopo tale problema ho pensato di distribuire la dose di soluzione in una superficie ampia e non sul getto di rientro dell'acqua in acquario.

Ho dosato al venerdi una terza dose da 1ml di soluzione, 24 ore prima del cambio settimanale. In questa maniera dovrei riuscire sfruttare al massimo le capacità di accumulo delle piante rispetto alle alghe.

Ripeterò l'operazione solo venerdì prossimo con la quarta dose e poi mi fermerò per osservare la risposta del sistema.

A 5 giorni di distanza dall'ultima dose noto che le alghe non aumentano come quantità (area coperta) ma continuano a essere presenti e a crescere in alcune zone. Le piante mostrano segni di ripresa in particolare l'Hemianthus micranthemoides che mostra molte punte verdi. Le foglie del Microsorum pteropus non mostrano più le punte colore violaceo.

Penso che utilizzerò queste piante come riferimento per individuare bassi valori di PO4 oltre all'eventuale comparsa di alghe verdi.

Alghe scomparse

2008-11-24T04:28:00.000-08:00

Con il problema delle alghe ancora presente, lo scorso mercoledì l'impianto luci si è guastato.
Inizialmente avevo pensato ad un guasto del reattore del neon quindi ho dovuto cercarne uno nuovo; in realtà la sostituzione dello starter e del reattore del neon non ha risolto il problema che, quindi, si è protratto per più giorni. Solo il venerdì sera, grazie ad un tester ho scoperto che il morsetto del reattore si era fuso all'interno per colpa di una cattiva connessione.
Quando ho sostituito il morsetto e riattivato le luci ho avuto una bella sorpresa: le alghe erano quasi scomparse del tutto. Avevo già letto che qualcuno oscura la vasca per fare sparire queste sgradite intruse ma i suggerimenti parlavano di buio totale e di almeno 4 giorni di oscurità. Nel mio caso la vasca continuava a ricevere la luce naturale di una finestra disposta a nord.
Le piante non solo sembrano non avere risentito del problema ma avevano addirittura un aspetto più rigoglioso... i muschi senza le filamentose erano meravigliosi.

Ecco un area del fondo in cui erano presenti le filamentose lunghe 3 o 4 cm minimo:

Questo è un pezzo di tronco sul quale ancora resistono. Qui mi piacerebbe rimanessero...danno al tronco un aspetto naturale...

Altre due aree nelle quali le alghe sono scomparse:

Chiaramente il problema non è risolto in quanto la deficienza o eccesso di nutrienti che ha causato il problema non è stato risolto. Infatti già alla domenica sera qualche filo di alga si stava allungando. Però questa situazione permette di partire, comunque, da una soluzione più "pulita" e con un arma in più per eliminare le alghe.

Alghe filamentose

2008-11-04T04:34:00.000-08:00

Dopo quasi un mese i problemi di alghe permangono.
Si tratta di normali alghe verdi filamentose non ramificate probabilmente del genere Oedogonium .
Tutti i rimedi finora provati non hanno dati risultati...

- I cambi d'acqua frequenti non portano alcun genere di cambiamento.
- La diminuzione del fotoperiodo da 12 a 10 ore non ha mostrato benefici.
- L'aumento dell'ossigenazione, ottenuto aumentanto il dislivello fra il tubo di rientro dal filtro all'acquario, ha comportato un iniziale arresto dello sviluppo algale ma la situazione si è attestata a questo nuovo livello.
- L'aumento di ossigenazione con areatore ha comportato un immediato aumento delle alghe e la comparsa dei sintomi di carenza da CO2 nelle piante.
- L'arresto della fertilizzazione non ha giovato ma la sua ripresa porta ad un immediata ripresa dello sviluppo algale.

In pratica l'unica cosa che porta un giovamento immediato è la rimozione manuale delle alghe.

In questo momento sto aspettando che il filtro si porti ad un nuovo equilibrio.
Ho modificato leggermente la filtrazione dividendo il primo strato filtrante meccanico, formato da lana di perlon, in due parti: La parte sottostante vicina alla spugna è stata pressata in modo da rallentare il flusso.
La parte superiore (molto sottile come spessore) viene lavata spesso per rimuovere la sporcizia ed in particolare le alghe che, in seguito alla pulizia, si vanno a depositare.

Ecco come si presentano...

Su un tronco:

All'uscita del filtro:

Sul fondo (visto dal lato destro):

Hemianthus micranthemoides

2008-10-23T04:49:00.000-07:00

Mi sono state regalate delle talee di una pianta, dall'aspetto molto gradevole, che ho identificato come Hemianthus micranthemoides.

Ecco alcune informazioni raccolte in giro per internet:

Hemianthus micranthemoides (sin. Micranthemum micranthemoides), Tropica No. 048A

Famiglia: Scrophulariaceae
Provenienza: North America
Altezza: 5-15+ cm (30 secondo alcune fonti)
larghezza: Width 5-15 cm
Luce: da 0,5 W/l in su
Temperatura: 18-28 °C
Durezza: ininfluente
pH: 5-8
Crescita : Veloce
Riproduzione : talea

Pianta palustre a stelo diffusa nel nord del continente americano, il fusto è sottile e raggiunge un altezza, indicativa, media di 15 cm, le foglie piccole (10 x 3 mm circa) e verde chiaro sono disposte in posizione decussata (diametralmente opposte tra loro).
I suoi getti, in condizioni adeguate di luce, sono striscianti, e possono diventare molto intensi e ramificati.
Preferisce un ph acido o neutro, fondo soffice, e regolare erogazione di co2.

Uno dei punti deboli è la sensibilità ai prodotti chimici utilizzati nei trattamenti in acquario.

Sostituzione lampada 2

2008-10-20T04:50:00.000-07:00

Il problema delle alghe e una certa insoddisfazione per la tonalità verdastra del neon mi hanno spinto a rianalizzare il problema luce.

Il punto fermo è che attualmente posso ospitare un solo neon T8 da 30W nella plafoniera e quindi devo massimizzare la sua resa.
I parametri da valutare sono:
- Temperatura di colore
- Resa cromatica
- PAR (radiazione fotosinteticamente attiva)

Takashi Amano nel secondo numero dell' "Online Aqua Journal" nell'articolo "The Light I Encountered Under Water" evidenzia come, secondo lui, le piante sommerse fotosintetizzano sfruttando principalmente la luce blu.
Nell'articolo "Light Transmissivity in Water" giustifica ulteriormente questa tesi mostrando il calo dell'efficienza della componente rossa all'aumentare della profondità.
Quindi attribuisce un certo valore alla temperatura di colore che a suo parere raggiunge un buon compromesso visivo/fotosintetico fra i 7000 e gli 8000 K.
Altre fonti (es. Luca Specchio in un'articolo del GAEM) attribuiscono alla radiazione blu un contributo alla proliferazione delle alghe che risulterebbero inibite dal rosso.

Mentre, Tom Barr, ribadisce la necessità di uno spettro in cui la componente verde non sia assente in quanto fondamentale al corretto sviluppo delle piante.

A questo punto l'ideale dovrebbe essere una lampada a spettro completo con emissione leggermente più elevata sul rosso che sul blu. Direi che la scelta dei 6500K rimane valida.
Per quanto riguarda la resa cromatica più è elevata (vicina a 100) più fedele è la resa dei
colori a parità di temperatura di colore. Tale parametro solitamente cala al crescere della temperatura di colore.

La PAR (dalla definizione di wikipedia) viene generalmente considerata pari al 50% della radiazione solare totale incidente. Si concentra nelle bande del blu e del rosso, con punte massime a 430 e 680 nm di lunghezza d'onda. Maggiore è tale indice maggiore il beneficio per le piante.

In un piacevole confronto sul forum di aquagarden mi è stato consigliato di utilizzare le Philips 965 o 865 in quanto sono le lampade che soddisfano il maggior numero di requisiti tra quelli espressi sopra.

Le 965 erano disponibili solo ordinando confezioni da 10 pezzi in su quindi ho acquistato una 865:

Philips Master TL-D Super 80
30W/865 1SL
Temperatura di colore: 6500 K
CRI: 85 Ra8
Flusso luminoso: 2300 lm
Vita utile ciclo 12h: 12.000 h circa

Confrontando la Philips 865 con la precedente Sylvania 765 noto una netta differenza di luminosità a favore della 865. A parità di temperature di colore inoltre la luce emessa dalla nuova lampada è molto più bianca dell'altra.

Grossi problemi

2008-10-09T04:45:00.000-07:00

L'introduzione della nuova lampada e dei nuovi inquilini hanno portato (o perlomeno coincidono con l'arrivo) dei grossi problemi: alghe e una moria dei pesci.

Per quanto riguarda i pesci il giorno dopo l'introduzione dei nuovi inquilini (Black Neon) ne ho trovato uno morto. Ho pensato ad un individuo già provato che non aveva retto al trasferimento.
Poi nel giro di tre giorni ho perso altri due Black Neon, due cardinali e due corydoras che mi facevano compagnia da un po' di anni.
I corydoras presentavano sul corpo un paio di macchie color ruggine grandi meno di un millimetro non ho fatto in tempo a notare nessun altra anomalia. Non essendo riuscito ad individuare la malattia ho reagito in base informazioni che ricordavo di avere letto ed ho alzato di circa un paio di gradi la temperatura dell'acqua portandola quasi a 25°C. Inoltre ho aggiunto del biocondizionatore in vasca per far precipitare eventuali elementi tossici e cercare di proteggere i pesci. Non so se è stata conseguenza della mia attività ma la moria è terminata.
Sono quindi rimasti in vasca due Black Neon, tre Cardinali e 4 Caridina Japonica.

Quasi contemporaneamente ho avuto un esplosione algale con alghe a pennello che dopo alcuni giorni hanno raggiunto, in alcuni punti, quasi i 10 cm di lunghezza.
Ho iniziato con i cambi d'acqua ravvicinati e saltato una fertilizzazione settimanale stoppando anche la somministrazione giornaliera di potassio.

Attendo per vedere se diminuiscono...

Nuovi inquilini

2008-10-01T04:36:00.000-07:00

Finalmente sono riuscito ad introdurre in acquario dei nuovi inquilini: 5 Hyphessobrycon herbertaxelrodi altrimenti denominati "Black Neon Tetra".

Si tratta di caracidi di aspetto e caratteristiche simili ai Cardinali a cui somigliano per forma se non per colore.
Ecco alcune informazioni rubate qua è là per comporre una scheda di questi pesci:

Hyphessobrycon herbertaxelrodi Géry, 1961
Famiglia: Characidae (Caracidi),
Ordine: Characiformes (Caraciformi)
Classe: Actinopterigi (pesci con pinne raggiate)
Nome FishBase: Black neon tetra
Dimensione massima: 3.2 cm SL
Ambiente: benthopelagico; Acqua dolce; pH range: 5.5 – 7.5; dH range: 15
Colorazione: Dorso marrone-chiaro, ventre argenteo. Tipica la fascia longitudinale verde iridescente, sotto la quale si estende una linea nera. Pinne trasparenti o giallastre.
Dimorfismo sessuale: Poco evidenziato. Femmina solitamente più robusta del maschio.
Diffusione: Brasile, nello Stato del Maro Grosso
Comportamento: Pacifico. In acquario vive negli strati superiori dell'acqua. Da tenere possibilmente in piccoli gruppi.
Ed ecco una foto, purtroppo non nitidissima, di parte del gruppo:

Sostituzione lampada

2008-09-29T02:24:00.000-07:00

Dopo soli 10 mesi dalla prima accensione il neon di serie ha mostrato segni di cedimento: due belle bande scure alle estremità.
Avendo una sola lampada da 30W c'era la necessità di massimizzare la resa luminosa.
Girando tra vari siti e forum ho trovato tutti i pareri concordi sul fatto che, nel caso in cui sia possibile installare una sola lampada, la temperatura di colore ideale è nel range 4000-6500 K.
A questo punto una volta arrivato in negozio la scelta si è ristretta all'unico modello disponibile con i requisiti necessari:

Sylvania F30/54-765 T8 Daylight 6500K CRI=76

L'indice di luminosità è relativamente basso e la lampada è carente sul rosso ma le alternative erano lampade da 18.000 K (decisamente fredde se montate da sole).

La differenza di luminosità, dopo la sostituzione, era visibile a occhio nudo.

Test Ferro

2008-09-15T04:28:00.000-07:00

Sabato scorso ho trovato un' altra neocaridina morta: l'analisi immediata dell'acqua non mostrava alcun valore anomalo rispetto al solito.
La Neocaridina Denticulata Sinensis var. Red viene indicata come un animale robusto, adattabile a varie condizioni dell'acqua, la cui vita può raggiungere l'anno e mezzo in condizioni ideali.

Visto che nessun altra specie mostra alcun problema, e non conoscendo l'età esatta dei miei esemplari, potrebbero anche essere arrivati al limite della loro vita naturale. Ma, conoscendo la loro sensibilità al ferro mi è sorto il dubbio di avere esagerato con la fertilizzazione di Fe.
Lo stato di alcune piante mi indicava esattamente il contrario

Quindi per eliminare qualsiasi dubbio ho deciso di acquistare un test per il Fe e la scelta è caduta su JBL (anche per mancanza di alternative immediatamente disponibili in negozio).

Il risultato del primo test indicava valori meno che nulli: il colore giallo del reagente non è stato nemmeno alterato.

A quel punto ho provveduto a fertilizzare normalmente e il secondo test si è portato a zero. Per verifica ho aggiunto qualche goccia di fertilizzante direttamente nella provetta di test e il reagente ha raggiunto in pochi secondi la colorazione massima indicando un corretto funzionamento dello stesso.

Non mi rimane che concludere che le indicazioni ricevute dalle piante sono confermate dal test: il ferro è carente e sarà necessario aumentare leggermente la fertilizzazione.
Per contro il prematuro decesso della Neocaridina non è attribuibile ad eccesso di Ferro e, presumo, nemmeno alle condizioni dell'acqua. Non mi resta che supporre che abbiano completato il loro ciclo vitale o che siano state
attaccate da qualcuno degli altri inquilini.
Ecco una foto di uno degli altri (sanissimi) inquilini dopo la fertilizzazione... arzillo come sempre.

Legatura del muschio

2008-09-10T04:40:00.000-07:00

Dopo una potatura del muschio (taxiphyllum barbieri - java moss) ho provato una tecnica nuova per trapiantare l'eccedenza:
Normalmente il muschio viene legato a rocce o tronchi per facilitarne il naturale attecchimento, mentre in questo caso volevo usarlo come pianta da primo piano.
Dopo il taglio di circa 4 cm, di un ampio ventaglio di muschio, ho trattenuto la parte tagliata con le pinzette ed ho provveduto ad una legatura, con del filo di cotone scuro, a circa 5mm dalla base del taglio (come ho schematizzato nel disegno).

Tirando il nodo la base si restringe mentre la parte superiore rimane ordinatamente disposta verso l'alto. A quel punto è sufficiente tagliare il filo in eccedenza ed interrare il muschio fino alla legatura.
Nella foto si può notare la differenza fra un ciuffo di muschio legato (a destra) ed uno non legato che è cresciuto in maniera molto disordinata (a sinistra).

Sfondo

2008-08-28T04:13:00.000-07:00

Ho approfittato delle ferie per costruire uno sfondo per l'acquario.
L'idea iniziale era di utilizzare del materiale plastico e di appoggiarlo alla parete posteriore sfruttando lo spazio presente fra il vetro ed il frame in plastica (della base e del coperchio per fissarlo). Essendo visibili dal vetro posteriore le cerniere di fissaggio del coperchio, che sono nere, la scelta del colore di sfondo nero per mascherarle è quasi obbligata.
Non sono riuscito però a trovare fogli plastici di colore nero opaco, quindi ho recuperato alcuni fogli di polipropilene del tipo usato per fare cartelline e valigette e lo ho rivestito con della carta adesiva nera opaca che avevo da parte.

Chiaramente ho sagomato il foglio in modo da includere le cerniere del coperchio e renderle invisibili.

Considero il lavoro risultante non definitivo ma utile ad avere un idea della resa dello sfondo.

La parte sinistra che ha le piante ben sviluppate è tutto sommato convincente in quanto il contrasto fra il verde delle piante ed il nero dello sfondo è adeguato. Le ombre alla base delle piante, inoltre, si confondono con lo sfondo e danno un naturale senso di profondità.
La parte destra (che è ancora parzialmente da piantumare) è deludente in quanto lo sfondo la appiattisce ulteriormente.

Se poi si confronta una foto con il nuovo sfondo e quella senza sfondo la perdita di profondità è ancora più evidente.

Tutto sommato penso che farò altre prove prima di decidere di adottare definitivamente lo sfondo nero.

Fertilizzazione

2008-07-25T04:38:00.000-07:00

Dopo avere usato per oltre un mese il bicarbonato di potassio KHCO3 per aggiungere potassio e alzare i carbonati (KH), riscontrando valori relativamente alti per KH e PH, ho deciso di passare al Solfato di Potassio (K2SO4).
Ho quindi acquistato 1Kg di K2SO4 che è la confezione minima che era disponibile in farmacia.

Quindi ho calcolato le dosi per la soluzione basandomi su un articolo di aquagarden "La preparazione delle soluzioni NPK"
In base ai pesi molecolari dei componenti si ha che 1g di K2SO4 contiene (p.m. 2*K+)/(p.m. K2SO4) = (2*39,098)/174,258 = 0,449g di potassio.
Quindi per fornire un grammo di K+ devo fornire 1/0,449 = 2,227g di K2SO4

Preparando 500 ml di soluzione per 80 litri netti di acquario dovrei avere:

2,227x500x80/1000=89,08 g K2SO4 da inserire in un recipiente e portare in soluzione con acqua fino a raggiungere 500ml (non aggiungendo 500 ml di acqua ma la parte di acqua sufficiente a portare a 500ml).La soluzione ottenuta mi doserebbe 1mg di K per ogni ml di soluzione aggiunto nell'acquario.

A differenza di quanto accadeva per il bicarbonato di potassio, però, qui abbiamo superato il grado di solubilità del solfato di potassio in acqua per cui è necessario preparare una soluzione più diluita.

Per comodità ho preparato una soluzione che fornisce 1mk di K per ogni 10 ml di soluzione inserendo una dose di un decimo (8,908 g).

Penso di alternare questa soluzione a quella di bicarbonato di potassio fino a trovare un giusto rapporto fra gli elementi.

Trasloco

2008-07-22T04:39:00.000-07:00

Finalmente...
sabato scorso sono riuscito ad effettuare il trasloco degli inquilini dal vecchio acquario al nuovo.
Con un po' di pazienza sono riuscito ad acchiappare con un secchiello di plastica i due Corydoras e 6 cardinali e a trasferirli nel nuovo acquario.

Sono riuscito a non ferirli in alcun modo ma sono rimasti ugualmente un po' traumatizzati e adesso si nascondono in mezzo alle piante.

Utricularia graminifolia

2008-07-11T07:27:00.000-07:00

La scorsa settimana sono riuscito ad acquistare finalmente una pianta di utricularia graminifolia (Tropica No 049B) per il primo piano.
Si tratta di una piamta carnivora dotata di utricoli per la cattura di piccoli insetti, semiemersa, originaria dell' Asia. Non dovrebbe crescere più di 2-5 cm e quindi come prato dovrebbe essere eccezionale.
La vasca più famosa basata quasi essenzialmente su questa pianta penso sia quella di Oliver Knott presso lo Kölle-Zoo, Ludwigshafen .

Il tempo di acclimatazione, secondo più fonti, è di 6-8 settimana poi, nelle condizioni ottimali dovrebbe formare un prato in poco tempo.

Come consigliatomi dal venditore ho lasciato la maggior parte degli steli nel grondan interrandolo, ma ne ho estratta una parte per verificare la differenza di propagazione degli stoloni.

Per il momento la pianta è ancora sofferente per la spedizione...

Vista laterale

2008-07-10T04:38:00.000-07:00

Fra le varie foto fatte all'acquario ne ho scattate un paio lateralmente: visto di lato ha un aspetto molto più finito rispetto al fronte.

Attribuisco questa differenza alla profondita della vasca che nel fronte è scarsa...dovrò lavorare molto per dare tridimensionalità alla vista frontale

Planorbis

2008-06-30T02:56:00.000-07:00

Dopo avere cercato per un po' su internet sono riuscito ad identificare gli ospiti più piccoli dell'acquario...
Si tratta di Planorbis, lumachine che, stando alle informazioni del sito Acquariofilia Consapevole, sono da considerarsi "mediamente" infestanti. Il loro guscio è perlopiù trasparente con riflessi argentei. Un paio di esemplari mostravano una colorazione rosata.

Sembrano svolgere il loro compito ripulendo le alghe e le parte danneggiate delle piante.

Penso che siano entrate nell'acquario assieme all' hemianthus callitricoide visto che sono comparse subito dopo l'acquisto di questa pianta.
Avendo già avuto altre esperienze con lumachine so bene quanto possono essere utili e quanto, allo stesso modo, possono essere invadenti, per cui cercherò di tenere sotto controllo la situazione, rimuovendo man mano quelle in eccesso e trasferendole nel "cubo" che ho dedicato alle varie specie.

Carenze 4

2008-06-27T01:29:00.000-07:00

I sintomi di carenza stanno sparendo!

Dopo la prematura morte di una neocaridina ho ripristinato la CO2 e, nella fretta, ho anche esagerato con il lievito per cui l'emissione di CO2 è decisamente alta.
Non so se si tratta di una conseguenza diretta ma in una sola giornata la Limnophila è crescita di 5 cm abbondanti in alcuni steli e il fusto sembra raddoppiato...

Bisogna tenere presente che, da quando sono comparsi i primi problemi, ho, comunque, iniziato a fertilizzare con Bicarbonato di Potassio e che nelle ultime due settimane ho alzato la dose di fertilizzante da 10 a 15 ml.

La somma di queste cose sembra avere risolto i vari sintomi di carenza:
Il muschio, le microsorium e le due piante di anubias sono stabili in buone condizioni anche se le alcune foglie di microsorium non sembrano riprendersi dai problemi precedenti.

La cardamine sembra ancora soggetta a clorosi in alcune foglie più vecchie ma presenta nuove crescite; l'echinodorus è stabile.
L' hemianthus callitricoide stà stolonando in maniera incredibile rispetto a prima.

Nei prossimi giorni vedrò di effettuare le dovute verifiche misurando i valori dell'acqua e valutando i progressi.

Primo disastro

2008-06-25T00:21:00.000-07:00

Ieri sera osservando l'acquario ho notato in un angolo una neocaridina sinensis a pancia in su.
Dopo una veloce verifica ho dovuto rassegnarmi a constatare che era effettivamente morta.
Mi sono preoccupato immediatamente di testare i parametri dell'acqua e rispetto al solito ho rilevato un PH leggermente più alto (7,4 anzichè 7,2) e una temperatura abbastanza elevata (27,8 °C). Entrambi i valori erano comunque ampiamente nel range di tollerabilità della specie che sono per altro dubbi in quanto fonti diverse indicano range notevolmente diversi. C'è da dire comunque che secondo alcune fonti il PH era vicino al limite e questo assieme ad altri fattori può aver causato il problema.

Mi sono premurato di effettuare immediatamente un cambio d'acqua con il doppio scopo di migliorarne la qualità e abbassare la temperatura. Inoltre ho ripristinato l'impianto di CO2 DIY che avevo mantenuto fermo a causa delle carenze mostrate dalle piante. La CO2 dovrebbe teoricamente abbassare il valore del PH e questo dovrebbe giovare.

Ecco una foto delle due tanichette per la CO2:

In questa foto (che risale a qualche settimana fa) la tanichetta di destra è quasi easurita mentre quella di sinistra è appena caricata. A valle della barretta forata di plastica bianca (che serve solo per distanziare i tubicini in modo da tenerli fermi) ci sono due valvole di non ritorno (una per ciascuna tanichetta) che oltre a impedire il rientro dell'acqua dell'acquario, permettono di staccare una tanichetta alla volta senza che dal relativo tubicino esca la CO2 prodotta dall'altra tanica.
I tubi che escono dalle due valvole di non ritorno si uniscono in una giunzione T che convoglia la CO2 ad una normale porosa per la diffusione. La porosa come si intravede da questa foto è stata scelta di colore verde per mimetizzarla tra le piante ed posizionata vicino all'ingresso del filtro.

Carenze 3

2008-06-18T04:32:00.000-07:00

E' passato quasi un mese dall'inzio della fertilizzazione con il bicarbonato di potassio. Nel frattempo, viste le ulteriori carenze manifestate dalla Limnophila , da una settimana ho provveduto ad aumentare di 1/3 la dose di fertilizzante settimanale portando a 15ml.

Il muschio, le microsorium e le due piante di anubia sono decisamente in ripresa e, in particolare le ultime, hanno nuovi getti. I tassi di crescita del muschio sono comunque minori rispetto a primo trasferimento in vasca.

La cardamine sembra ancora soggetta a clorosi mentre l'echinodorus è stabile. La limnophila sembra avere le punte in miglioramento ma la parte più bassa perde decisamente le foglie. La crescita è comunque minore di quanto lo fosse all'inizio.

Sul pratino di hemianthus callitricoide ho quasi perso le speranze: in alcune zone sembra crescere lentamente mentre, in contemporanea, altre zone si spogliano. Probabilmente la luce è insufficiente.

Fra due zone frontali di prato sono comparse alghe in notevole quantità. Sono presenti solo in quest' area che, secondo me, potrebbe coincidere con il punto in cui la corrente deposita in maniera maggiore i fertilizzanti...per verificare la cosa proverò a fertilizzare con l'aiuto di una siringa o a disperdere maggiormente il fertilizzante mentre lo verso in vasca.

Due fatti decisamente positivi riguardo la qualità dell'acqua:
- I test sembrano misurare valori stabili. Ciò indicherebbe che l'aggiunta di bicarbonato di potassio è stata utile in questo senzo.
- Due caridina japonica sembrano avere le uova. Questo depone (in teoria) a favore della qualità dell'acqua.

Carenze 2

2008-06-06T04:37:00.000-07:00

Dopo due settimane dall'inizio della fertilizzazione con KHCO3 la situazione è la seguente:

- Sono passato da 2 a 3 ml/giorno di soluzione a base di KHCO3
- Doso 1 goccia di Ferropool Daily al giorno
- 2 Cambi da 10 l e 2 dosi da 5ml di Ferropool weekly a settimana.

Risultato:

Il muschio (taxiphillum barbieri) si stà lentamente riprendendo con nuovi getti di un bel colore verde.
L'anubias barteri è decisamente in buone condizioni e continua ad emettere nuovi getti.
L'echinodorus cresce lentamente ma in buone condizioni .
La cardamine lyrata è decisamente sofferente e mostra molte fogle in clorosi.
La microsorium è stabile bene al mattino mostra qualche sbiancamento alla sera ???

La limnophila è in una condizione anomala a fronte di una buona ripresa alle estremità , sta perdendo le foglie più vecchie che sono decisamente necrotiche. In generale ha un aspetto sofferente con una forte dominante gialla delle foglie. Aspetterò qualche giorno per valutare se si sta riprendendo o se peggiora...

Carenze

2008-05-22T04:26:00.000-07:00

Da quando a fine marzo sono comparse le prime alghe non sono scomparse.
Nel frattempo la Limnophila ha rallentato la crescita e nella Microsorium sono comparsi i primi sintomi di quella che sembrava essere una clorosi per mancanza di ferro.

Dopo aver fornito quotidianamente ferro per oltre un mese non vi sono state migliorie, anzi la Cardamine Lyrata ha iniziato a ingiallire mentre le foglie più piccole (nuova crescita) mostravano un colore bronzeo. Dopo qualche giorno sono comparsi i primi buchetti sulle foglie come dalla foto che segue:

Nell'echinodorus una foglia oltre ai buchi sono comparsi segni di necrosi evidenti:

Ho quindi costruito una tabella di diagnosi che si può consultare on line http://docs.google.com/Doc?id=dgmnpj7p_5c5r9phdx
dalla quale si può dedurre che i sintomi sono attribuibili ad una carenza di Potassio (K) indotta probabilmente dal fondo in Akadama.

Per rimediare ho pensato di utilizzare del bicarbonato di potassio KHCO3 che oltre ad aggiungere potassio permette di alzare i carbonati (KH) che nella vasca tendono ad essere bassi.
Ho quindi acquistato 500g di KHCO3 per un prezzo pari a metà di un qualsiasi concime commerciale di fascia bassa.

Quindi ho calcolato le dosi per la soluzione basandomi su un articolo di Aquagarden: "La preparazione delle soluzioni NPK".
In base ai pesi molecolari dei componenti si ha che 1g di KHCO3 fornisce 0,387 g di K e 0,61 g di HCO3.
Per dosare 1g/l di K devo inserire 1/0,387=2,584 g di KHCO3

Preparando 500 ml di soluzione per 80 litri netti di acquario dovrei avere:

2,584x500x80/1000=103.36 g KHCO3 da inserire in un recipiente e portare in soluzione con acqua fino a raggiungere 500ml (non aggiungendo 500 ml di acqua ma la parte di acqua sufficiente a portare a 500ml).

La soluzione ottenuta mi doserebbe 1mg di K per ogni ml di soluzione aggiunto nell'acquario.

Volendo puntare a 20 mg/l in acquario dovrei dosare 20ml apportando quindi anche
20*0.61/0.387=31.52 mg di HCO3 e sapendo che 1°KH =21,8 mg di HCO3 apporterei 1,43 dKH.

Poichè 20mg/l di K è il target settimanale e non volendo iniziare con una dose così massiccia ho deciso di dosare 2 ml di soluzione al giorno per un totale di 14mg/l di K a settimana. Tenendo conto che il cambio con acqua di rubinetto dovrebbe portarmi 1,42 mg/l di K (dichiarati dall'ente dell'acquedotto) dovrei arrivare a circa 16mg/l.
Vedremo quindi se questa soluzione è sufficiente o se aggiungendo il potassio si andranno a manifestare carenze di altri elementi.

Altre foto

2008-05-14T08:46:00.000-07:00

Altre foto più dettagliate dei primi ospiti:

- Caridina Japonica

- Neocaridina Cherry Red

Primi ospiti

2008-04-21T04:20:00.000-07:00

Finalmente sabato sono arrivati i primi ospiti dell'acquario. Non ho ancora trasferito i pesci dalla vecchia vasca perchè sto aspettando che il prato attecchisca e i Corydoras non sono molto compatibili con questo obiettivo, ma nel frattempo ho ordinato delle Caridina e Neocaridina.
Per insondabili leggi di mercato i costi delle Caridina Japonica sono alle stelle così con le mie finanze ho potuto permettermi un ordine di solo 4 esemplari. Per altrettanto misteriose leggi dei trasporti ne sono arrivate solo tre. Dalle dimensioni sembrano essere 1 femmina e 2 maschi. I punti laterali non sono ancora così visibili da permettere l'identificazione certa. Ecco un esemplare intento nella sua attività preferita: divorare le alghe!Oltre alle Caridina Japonica sono riuscito a permettermi delle Neocaridina spp. che ho dovuto ordinare "alla cieca". A fronte di un prezzo molto più basso si ha una fornitura a sorpresa...
In base ad alcune foto ritrovate sul web tenderei ad identificarle come "Neocaridina denticulata sinensis".
Eccone una su una roccia:
Dopo appena una giornata di permanenza ho potuto osservare che le alghe sugli arredi e sulle piante sono ridotte a metà. Si osservi nelle foto le differenze fra l'area di colore verde/marrone e l'area bianca dove hanno già banchettato.

Hemianthus callitrichoides

2008-04-21T04:05:00.000-07:00

Dopo aver cercato, senza successo, per settimane una piantina di Utricularia Graminifolia, la scorsa settimana in un negozio ho visto un paio di piantine di Hemianthus callitrichoides.
Nonostante la luce disponibile nel mio acquario non sia molta ho deciso di acquistare entrambi i vasetti.

Per piantare le piantina le ho separate in piccoli mazzetti e tolto quanto più possibile il "grondan" che avvolgeva le radici. Poi con un paio di piccole pinzette ho piantato i singoli ciuffi ben distanziati fra di oro.
In attesa che inizino a radicare ho scattato una foto d'insieme:

Limnophila Sessiflora

2008-04-11T04:36:00.000-07:00

Circa un anno e mezzo fa un collega mi ha regalato una pianta che gli era stata venduta come Cabomba e come tale l'ho identificata fino a qualche giorno fa.
Casualmente sfogliando uno dei libri in mio possesso ho notato come le foto della Cabomba e della Limnophila fossero state scambiate fra di loro: in una pagina dove si parlava di piante a stelo le foto erano corrette mentre nelle schede delle piante erano invertite. Dopo aver verificato con altre fonti ho scoperto (ovviamente) che l'errore c'era ma era al contrario. La pianta che avevo sempre identificato come Cabomba è in realtà una Limnophila Sessiflora.

L'errore, a quanto leggo in giro, è molto comune e la maggior parte dei testi demandano l'identificazione all'osservazione dei fiori. In realtà l'identificazione è abbastanza semplice: osservando il fusto della pianta nel punto in cui si dipartono le foglie la Cabomba ha due rami opposti sui quali si apre il ventaglio di foglie. La Limnophila presenta invece una raggiera di rami dai quali si diparte il ventaglio di foglie come nella foto che segue:Non molto nitida ma sufficientemente comprensibile...

La differenza è notevole. La Limpnophila è una pianta molto più adattabile della Cabomba e questo spiega gli ottimi risultati ottenuti anche con poca luce. Il tasso di crescita nel mio acquario è di circa 5 cm alla settimana.
Quando poto le piante a volte ripianto gli apici sostituendo parte delle piante già radicate. Questo perchè ho notato che dopo alcune potature i fusti tendono a sfibrarsi e rompersi; inoltre gli apici sono, solitamente, più folti.
La potatura favorisce anche la comparsa di nuovi getti alla base e in questo caso cerco di preservarli.

L'effetto di un gruppo di queste piante visto dall'alto è meraviglioso. Ecco una foto (volutamente sfocata) dell'insieme:

Settima e ottava settimana

2008-04-01T00:03:00.000-07:00

Sono passati due mesi e finalmente la situazione comincia a stabilizzarsi. Le ultime misure fatte danno i seguenti valori:

Data	Ora	NO2	NO3	dGh	dKh	pH	°C
26/03/08	19:10	0	20	13	6	7,0	24,5
30/03/08	11:20	0	20	8	3	6,6	24,7

Per memorizzare le varie misure mi sono costruito un programmino e ho aggiunto la funzionalità di tracciare un grafico. Ecco l'andamento delle misure dall'avvio della vasca:

E' facile notare la totale assenza di nitriti e un assestamento dei nitrati a 20 ppm. Il Ph oscilla, in base all'orario in cui viene effettuata la misura, fra 6.6 e 7,2 con un valore medio di 6.9.
Sia la durezza totale (dGH) che la durezza carbonatica (dKH) continuano a oscillare ma con escursioni sempre minori. Nel frattempo i cambi da giornalieri sono diventati bisettimanali (10 litri ad ogni cambio).

Alghe

2008-03-31T04:40:00.000-07:00

Eccole! Alla fine sono arrivate...
Alghe puntiformi sui vetri posteriori (solo qualche punto su quelli frontali).
Alghe a pennello sulle foglie delle Anubias

Una leggera peluria verde sulle rocce.

Sono comparse tutte assieme nell'arco di un paio di giorni. Voglio essere ottimista e pensare che sia solo un segno che la vasca sta maturando...

Una cosa negativa (che si può notare anche nella seconda foto) è che le Anubias hanno reagito male e dopo un paio di settimane dalla piantumazione mostrano delle evidenti necrosi e le foglie tendono a staccarsi. Vista la tipologia di crescita della pianta (molto lenta) escluderei che si possa trattare della reazione a carenze di qualche elemento, anche perchè altre piante come la Cardamine Lyrata stanno reagendo bene. Devo solo supporre che la pianta venga da coltivazione emersa e stia subendo uno shock da adattamento.

Ho notato inoltre la presenza di alcuni vermicelli di colore bianco che sono risultati impossibili da fotografare sia per le loro dimensioni (quasi tutti da 1mm tranne uno che forse arrivava a 4mm) sia per lo scarso contrasto (sono quasi trasparenti). SI muovono a scatti improvvisi nella corrente o rimangono fissi sul vetro dell'acquario. Dopo essermi documentato un po' ho scoperto che probabilmente sono Anellidi e sono un indice di una buona qualità dell'acqua.
Sono sicuro che appena introdurrò i pesci non rimarranno per molto in vista...

Dati tecnici

2008-03-25T05:43:00.000-07:00

Alcuni dati tecnici dell'acquario e degli accessori:

Vasca: Pacific 100 da 120 litri lordi chiusa, con filtro interno a 3 comparti siliconato ad una parete laterale. Volume dichiarato del filtro 5,7x27x30 cm. Data di imballaggio dichiarata 14/11/2006.
La vasca è un imitazione (di produzione Ceca) del "Aquatlantis - Aquadream 100" con il vantaggio rispetto a questo modello di non avere il filtro siliconato centralmente e con un costo che è metà dell'originale.

Illuminazione: La plafoniera di serie ha spazio per un solo neon e la vasca viene venduta con una lampada
Xing Xing F30 T8 da 30W con colorazione leggermente rosata. Nel sito del produttore è impossibile rintracciare questo modello.

Pompa: in dotazione la P-P302 Pacific da 450 l/h 6,5 W. A pieno regime può far girare l'intero volume netto di acqua per 4 volte in un ora. La pompa ha una ricca dotazione di tubi e raccordi per farla lavorare in varie configurazioni.

Riscaldatore: in dotazione Pacific P-H150 da 150 W, tarato da me a 24,7 °C. Ha una spia che indica quando è acceso. Sempre utile per controllare il funzionamento.

Alla dotazione standard ho aggiunto un termometro digitale Karlie con doppia sonda stanza/vasca.

Quinta e sesta settimana

2008-03-17T05:27:00.000-07:00

Dopo il cambio di regime della terza settimana ho proseguito fino alla sesta con cambi giornalieri di 10 litri d'acqua.
Questo ha stabilizzato i valori anche PH e dKH sembrano attestarsi a valori bassi.

Data	Ora	NO2	NO3	dGh	dKh	pH	°C
01/03/08	15:57	0	5	12	4	6,6	24,3
05/03/08	20:31	0	20	10	6	7,0	24,7
08/03/08	11:10	0	5	12	4	6,6	24,7
11/03/08	18:47	0	25	12	6	6,8	24,7
15/03/08	11:30	0	20	14	3	6,4	24,7
16/03/08	21:00	0	20	14	4	6,6	24,7

Fra il giorno 10 ed il giorno 15 non è stato effettuato alcun cambio anche se il giorno 14 avendo notato la presenza di un notevole biofilm superficiale ho rimosso, con un bicchiere, circa 1l di acqua dalla superficie.

In questo modo, oltre a rimuovere parte del biofilm manualmente, il dislivello fra l'uscita del filtro e la superficie è aumentato di 0,5 cm e questo doveva contribuire a "spezzare" il biofilm e ad alzare il PH grazie all'aumento di movimento superficiale.

Nessuna delle due cose è andata a buon fine. Il giorno 15 ho effettuato un cambio di 15 litri d'acqua e nell'occasione ho introdotto una pianta di Cardamine lyrata e una di Anubias barteri che, visto il buon sviluppo, ho suddiviso in 4 piante separate.

Quarta settimana

2008-03-06T04:29:00.000-08:00

Proseguono i cambi parziali da 10 litri. I valori dell'acqua sembrano iniziare a stabilizzarsi

Data	Ora	NO2	NO3	dGh	dKh	pH	°C
27/02/08	19:17	0	20	12	6	7,0	24,5
01/03/08	15:06	0	5	12	4	6,6	24,7

Le piante già inserite reagiscono bene in particolare il muschio che ha una crescita fortissima verso l'alto.
La cabomba sembra favorita dalla luce (in quantità maggiore rispetto alla vecchia vasca) e ha ridotto gli internodi.

Una visione d'insieme a fine settimana:

Terza settimana

2008-02-25T04:30:00.000-08:00

In questa terza settimana ho verificato che i valori rilevati non cambiavano per cui ho iniziato un nuovo regime di cambi: a quattro giorni dal cambio totale ho iniziato una serie di cambi parziali giornalieri di 10 litri.

Data	Ora	NO2	NO3	dGh	dKh	pH	°C
16/02/08	20:03	0	25	14	8	7,2	22,6
19/02/08	18:50	0	0	7	4	6,6	24,5
20/02/08	20:35	0	20	7	4	6,6	24,3
23/02/08	13:20	0	20	10	3	6,6	24,5

Alla fine della settimana i cambi parziali sembrano avere avuto l'effetto di aumentare il Gh e stabilizzare il pH. Visti i valori finali ho comunque cambiato 50 litri di acqua il giorno 23/02 dopo i test. Continuerò con tale regime per le prossime settimane fino a che non verificherò che i valori di Gh e Kh rimangono stabili.

Ho approfittato per aggiungere altre piante in esubero nel vecchio acquario (Cabomba e Microsorum) .

Si può anche notare che il muschio (vesicularia Dubiana) sembra avere attecchito bene sul tronco e mostra delle crescite verticali:

Seconda settimana

2008-02-18T04:49:00.000-08:00

Prosegue la preparazione dell'akadama e proseguono i problemini...
I valori rilevati questa settimana sono:

Data	Ora	NO2	NO3	dGh	dKh	pH	°C
09/02/08	18:15	0	0	14	8	7,2	18
12/02/08	18:50	0,5	25	10	4	6,6	24,5
15/02/08	20:00	0	20	7	4	6,4	24,4

Il giorno 15/02/08 Ho effettuato un nuovo cambio d'acqua di circa 60 litri che ha riportato i valori alle condizioni iniziali.
Penso che i nitriti rilevati il giorno 12 possano essere un errore di misura in quanto non sono più stati rilevati.

Per tutta la settimana sono state presenti sui legni delle muffe

quindi durante la pulizia del giorno 15 ho approffittato per aspirarle con il sifone. Nella stessa giornata ho trasferito nella vasca nuova alcune piante che risultavano in eccesso nella vecchia. Un paio di piantine di cabomba e del muschio. Il risultato comincia ad essere gradevole...

Prima settimana

2008-02-11T04:46:00.000-08:00

La prima settimana era dedicata ad una prima saturazione dell'akadama che come previsto ha fatto crollare i valori di dKh e dGh. I valori che seguono sono stati rilevati con il test 5in1 della JBL che dà dei valori approssimativi per sua natura, ma sono comunque significativi dell'evoluzione della vasca.

Data	Ora	NO2	NO3	dGh	dKh	pH	°C
03/02/08	20:35	0	0	14	8	7,2	18
04/02/08	20:35	0	0	14	6	6,8	18
06/02/08	19:20	0	0	7	3	6,4	18
08/02/08	19:45	0	25	6	3	6,4	18

Il giorno 09/02/08 Ho effettuato un cambio d'acqua di circa 60 litri che ha riportato i valori alle condizioni iniziali.

Data	Ora	NO2	NO3	dGh	dKh	pH	°C
09/02/08	18:15	0	0	14	8	7,2	18

Ho colto l'occasione del cambio per fare un controllo sui vari test del PH in mio posesso:
Il 5in1 della JBL ha una risoluzione di 0,4 e misurava pH=6,4 ovvero la misura minima della sua scala.
Le strisce della Dennerle hanno una risoluzione di 0,5 e davano pH=6
Il test liquido Windfish ha una risoluzione di 0,2 e misurava pH=6,4 ovvero la misura minima della sua scala.

Tutto sommato questo mi rassicurerebbe che i test sono abbastanza precisi e che l'errore possa essere dovuto al fondo scala minimo.

Prima del cambio ho notato che i legni erano coperti da una specie di muffa dall'aspetto cotonoso biancastro. Ho quindi rimosso i legni per timore che la muffa contaminasse l'acqua in qualche maniera. Mi sono poi andato a rileggere un articolo di Maurizio Gazzaniga su Aquagarden che sembrerebbe confermare che si tratta di muffe e che le classifica come un fatto assolutamente naturale e destinato a scomparire nell'arco di alcune settimane.
Non volendo sopportare passivamente la loro presenza le ho ripulite con uno spazzolino da denti e poi ho reimmesso i legni nell'acquario. Nell'occasione ho aggiunto all'acquario alcune piante/talee in esubero dal vecchio acquario. Non ho speranza che diventino rigogliose ma contribuiranno a monitorare le variazioni di parametri.

Visto che i lavori erano in corso ho iniziato ad allestire il filtro biologico.
Ho scelto dei canolicchi ceramici della Aqualine

Tali canolicchi sono decisamente meno "ruvidi" di quelli di altre marche e quindi dovrebbero essere in teoria meno efficienti

l'effetto è voluto in quanto volendo un acquario fittamente piantumato vorrei evitare un filtro biologico troppo efficiente che rischi di sottrarre nutrimento alle piante.

Oltre ai canolicchi sono stati inseriti i filtri meccanici in quest'ordinedal basso : Lana di perlon grossa per proteggere la pompa. - cannolicchi - spugna - lana di perlon fine.
Il risultato si può vedere da questa foto:

Volume netto

2008-02-08T04:31:00.000-08:00

Dopo aver completato la posa del fondo mi sono messo a fare alcuni calcoli sul volume netto della vasca:

Le misure esterne, come ho detto, sono cm 100x30x40 (l x p x h). Al netto dello spessore dei vetri e misurando l'altezza d'acqua dal punto medio alla superficie abbiamo
98x28,5x30 = 83790
Da questo volume và tolto il volume del filtro che a causa della sua forma irregolare si può approssimare in:
6x24x26 =3744
Quindi per differenza il volume netto di acqua è 80046 cioe 80 litri che corrispondono a 21,13 gal (US) o 17,49gal (GB).

La lampada in dotazione è una T8 da 30 W quindi il rapport W/l è 30/80=0,375 w/l circa 1,5 W/gal.

Preparazione del fondo

2008-02-04T05:04:00.000-08:00

Ho preparato il fondo con Akadama.
I due sacchi calcolati sono risultati abbondanti ma uno (12 litri) sarebbe stato insufficiente.
E' stato necessario setacciare la terra per eliminare le polveri fini e poi sciacquarla per eliminare i residui di rametti e radici presenti.
Lavando l'Akadama sono rimasto sorpreso dal fatto che, mentre da asciutta ha un colore rossiccio, una volta bagnata presenta un colore scuro molto che è decisamente più gradevole.

Ho steso prima uno strato fine di un paio di centimetri al centro preparando un bordo di circa 5 centimetri tutto intorno

Poi ho aggiunto il fertilizzante (Tetra initial sticks) distribuendolo sul fondo in maniera più uniforme possibile. Sono stati aggiunti 150g come da istruzioni.

ed alla fine ho completato raggiungendo i 5 cm sul fronte e gli 8 cm sul retro della vasca.

Un passo avanti

2008-01-28T04:36:00.000-08:00

Un piccolo passo avanti: Ho trovato dei legni che mi soddisfano...

...e si avvicinano abbastanza al progetto.

Il layout 2

2008-01-24T04:42:00.000-08:00

Terminati, almeno per il momento, i lavori sulla vasca torno al progetto.
Ho fatto uno schizzo di un layout minimo che mi piacerebbe ottenere...

Ho dei dubbi sopratutto sullo sviluppo in altezza: a sinistra mi piacerebbe il layout fosse bello pieno e sviluppato a tutta altezza ma non riesco a renderlo adeguatamente nel disegno. La parte di destra dovrebbe essere uno spazio libero per i pesci con una Cardamine Lyrata nel punto focale.

Non ho, poi, ancora deciso che pianta impiegare per il praticello... tenendo presente che il rapport watt/litro con la lampada standard è intorno ai 0,3 w/l su una colonna d'acqua netta di 35 cm circa bisognerebbe far cadere la scelta su piante sciafile. Oltretutto vorrei rimanere sui 2-5cm max di sviluppo e già questo esclude alcune piante usate di solito.

L'avvio

2008-01-22T07:51:00.000-08:00

Dopo avere perso qualche settimana per trasformare il mobile da aperto a chiuso con tutte le peripezie del caso

Ecco il risultato

Poi la settimana scorsa ho disimballato l'aquario che avevo parcheggiato per mancanza di spazio potete immaginare con quale emozione.

E lì la delusione è stata totale:
- Il filtro biologico interno è composto di tre pareti siliconate al lato dell'acquario (quindi fisso) ed è sul lato sbagliato (proprio quello dal quale dovrei osservare l'acquario entrando) rispetto alle cerniere del coperchio (anch'esse siliconate).
- Il coperchio, al contrario di quello che sembrava ad un primo esame, non permette di alloggiare più di un neon ed ho dubbi sulla tenuta delle cuffiette di protezione
- Il fondo della vasca presenta strane rigature (non vorrei fosse incrinato)

Un piano di guerra che mi era venuto in mente era:
- testare la tenuta del fondo caricando la vasca con acqua e arredi
- rimuovere le cerniere con lametta e viasil per incollarle sull'altro lato
- a quel punto girare la vasca per avere il filtro sul lato giusto
- se la lampada in dotazione non fosse adeguata trasformo l'acquario in aperto

Ho postato una richiesta di aiuto sul forum di Aquagarden e ho raccolto un suggerimento, risolutivo, di utilizzare un filo di acciaio per tagliare il silicone delle cerniere del coperchio.

Dopo aver verificato, caricandola con dei sassi e 120 litri di acqua, che la vasca teneva senza problemi (i segni sul fondo erano solo graffi :-) ) , sono passato alla rimozione delle cerniere ecco il prima:

e durante l'uso dell' "attrezzo" suggerito:

Alla fine era rimasto molto silicone dove erano fissate le cerniere ma lo strato era sottile. Per completare l'opera ho utilizzato uno dei prodotti che si usano per rimuovere il silicone e la cara lametta che si usa per pulire i vetri dell'acquario dalle alghe.

Per evitare i graffi mi sono mosso al rallentatore (6 ore di lavoro). Ma il risultato e buono. Come si vede dalla foto seguente non rimane traccia del silicone:

Mi rimane solo da affrontare il coperchio ma quello è comunque da modificare per adattare il parco lampade. Ci penserò con calma....

Carenze nutrizionali 2

2007-10-24T02:04:00.000-07:00

Un ulteriore mese con pieno regime di fertilizzazione, luce e CO2 ha portato risultati impressionanti:

La cabomba è incontenibile, cresce velocissima e i fusti sono quasi il triplo di quelli iniziali, il muschio sta iniziando a crescere anche se le condizioni di acqua dura non sono le migliori.
Nello stesso periodo un inconveniente mi aveva fatto pensare a nuove carenze. I sintomi erano: la comparsa di una patina biancastra su alcune foglie della microsorum e un visibile "raggrinzimento" delle stesse accompagnato in alcuni casi una decolorazione delle foglie nella parte centrale della foglia stessa.
Ho poi scoperto che dopo una pulizia approfondita dell'acquario avevo dimenticato staccato il riscaldatore. La temperatura dell'acqua era quindi scesa dopo una settimana da 24/25 a 21/22 °C.
Il fatto che il problema fosse dovuto alla temperatura sembra confermato in quanto dopo aver ripristinato la temperatura ottimale il problema non si è più presentato (ovviamente avevo rimosso le foglie maggiormente rovinate).

Carenze nutrizionali

2007-09-13T08:53:00.000-07:00

Tempo fa sul Forum di Acquagarden nel thread relativo alle carenze nutrizionali avevo postato un paio di foto ipotizzando delle deficienze macro-nutrienti da una parte e un eccessivo deposito di carbonati (polvere bianca) dall'altra. La polvere bianca indicava probabilmente che approfittando della durezza elevata dell'acqua le piante stessero tentando di sopperire alle carenze di CO2. Citando una risposta ricevuta nel forum “alcune piante in natura sono in grado acquisire la CO2 dal CO3H, polarizzando le foglie, acidificano la parte inferiore in modo da aumentare la CO2 e basificano la parte superiore, causando dei depositi”

Entrambi i sintomi affliggevano le microsorum pteporus mentre l'afflosciarsi della cabomba sembrava riconducibile alle sole carenze di nutrienti.

La vittima è un vecchio acquario attivo dal 2000 (dovrebbe ormai essere dismesso ma non ho avuto il tempo per avviare la nuova vasca) di 36 l netti con una illuminazione da 8w e CO2 DIY. Nitrati, nitriti, Fe totalmente assenti e PH fisso a 7,2. Acqua dura! Cambi 5l/settimana con acqua biocondizionata.
Concimazioni settimanali con concime Florena della Sera e Fe liquido. Mensili con le pastigliette della Sera (Florenette A).
Presenti nella vasca 3 Cory e 1 caridina (carico organico nullo).

Nelle condizioni suddette oltre ad un primo deperimento delle piante era evidente una totale assenza di alghe.

A partire da questa situazione
- Ho aumentato le concimazioni e non ho visto alcuna variazione.
- Ho spostato il neon sul davanti (sopra il cespuglio di Cabomba) e la cabomba è guarita o quasi; non è rigogliosa ma sicuramente nemmeno floscia come in precedenza. Nei punti più vicini alla luce sta bene anche se le foglie sono piccole rispetto a quelle viste in altri acquari.
- Ho interrotto la CO2 e le piante SI SONO RIPRESE tutte.

Quindi luce e CO2 sembrano ancora fondamentali ...

A questo punto galvanizzato dai miglioramenti ho aggiunto 6 cardinali e 3 chioccioline malesi (Melanoides tuberculata).

Due giorni dopo ho iniziato a dosare una goccia di fertilizzante giornaliero (JBL Ferropol 24).

Dopo ulteriori tre giorni dopo avevo le prime alghe sul vetro....

Non penso che il carico organico aggiunto dai 6 cardinali sia eccessivo quindi presumo che il fertilizzante giornaliero abbia un effetto bomba nel mettere a disposizione nutrienti in eccesso.

Le variazioni di cui accennavo sono tutte misurate in mesi tranne l'osservazione sulla immediata comparsa delle alghe che proprio per la sua velocità mi ha lasciato sorpreso.

I limiti dell' impianto di serie in wattaggio e scarsa espandibilità è proprio il motivo che mi ha spinto ad acquistare il nuovo acquario (da 120l) che monta neon standard (questo ha i neon piccoli). Preferisco non investire ulteriormente su questo acquario che al momento mi serve solo per far sopravvivere piante e pesci in attesa del nuovo alloggio.
E' chiaro che per me "sopravvivere" significa comunque farli stare al meglio quindi i miei sforzi nei loro confronti non calano.

Dopo avere lasciato stabilizzare il sistema, senza modificare la quantità di luce e il regime di fertilizzazione, ho reintrodotto la CO2 DIY.
Come si può vedere dall'immagine che allego, la pianta ha aumentato la distanza degli internodi.

I tempi di risposta sono stati di un paio di giorni, dopo tale periodo la pianta ha iniziato ad accelerare la crescita e cresce di un internodo a settimana.

Per 2 settimane la crescita è continuata senza mostrare deficienze di alcun tipo anzi la pianta sotto osservazione mostra un deciso irrobustimento. Nel frattempo i parametri fisici della vasca sono rimasti invariati.

Poiché la lunghezza degli internodi a mio parere indicava comunque una scarsità di luce, dopo le due settimane di cui sopra ho introdotto una parabola sopra al neon da 8W. Tale parabola, decisamente artigianale, è costituita da un tubo di cartone rivestito di carta d'alluminio per alimenti ed ha avuto l'effetto di aumentare drasticamente la quantità di luce (ad occhio l'impressione era di avere quasi il doppio di luce).

Dopo due settimane da tale modifica la crescita della pianta si è ridotta leggermente (minore distanza fra gli internodi) ma la pianta stessa si è irrobustita in maniera notevole.
La differenza del fusto fra prima e dopo e di un diametro doppio e visibilmente più robusto. Le foglie sono notevolmente ingrossate (erano quasi più belle prima dal punto di vista estetico).
Concludo osservando quindi che in base ai test ritengo nociva l'introduzione di CO2 in acquari con scarsa luminosità e che con un po' di carta di alluminio a volte si fanno miracoli :-)

Akadama

2007-05-08T07:06:00.000-07:00

Dal punto di vista acquaristico l' Akadama è una terra allofana e come tale tende ad assorbire nel primo periodo dell'allestimento tende ad assorbire tutti i nutrienti dal fondo.
Un buon sistema per ovviare a questo è di inserire al di sotto dell'akadama un fertilizante molto forte come ad es. l' Osmocote.
Inoltre per evitare sbilanciamenti di PH e KH è conveniente utilizzare acqua di rubinetto o in aternativa integrare con sali opportuni per almeno i primi 15/20 giorni di allestimento.

Il layout

2007-03-23T10:05:00.000-07:00

A forza di cercare su internet un idea finalmente ho scelto dei possibili layout. Sono rimasto particolarmente colpito da due vasche:
1) La "Old Chinese Garden" dell' AGA 2005

2) La "Two Schools" sempre dell'AGA 2005

La prima ha un classico layout a collinetta centrale, ma l'aggiunta della Nynphaea glandulifera nel punto focale rende molto particolare il layout. Chiaramente far dipendere tutto il risultato da un unica piante oltretutto alquanto caratteristica è un attimino ambizioso.
Quindi a meno di ripensamenti il secondo layout sarà il modello preferenziale.

Scelta del fondo

2007-03-23T10:04:00.000-07:00

Dopo varie considerazioni la scelta del fondo cade su un fondo fertile. Probabilmente sarà akadama fine.
Lo spessore del fondo andrà da 5 a 7 cm. Quindi con una media di 6 saranno necessari l*p*h/1000=100x30x6/1000= 18 litri.
Quindi con un po' di margine dovrebbero essere sufficienti 20 litri di akadama...

Sintomi di carenza di micro/macroelementi nelle piante.

2007-03-02T07:57:00.000-08:00

Fonte Aquagarden Forum:
Azoto
- clorosi (ingiallimento delle foglie) prima nelle foglie vecchie e poi in quelle giovani.
- caduta delle foglie (dopo la clorosi)
- Afflosciamento foglie in maniera significativa
- Perdita di colore nelle foglie a partire da quelle vecchie.
- Steli molto sottili

Fosforo
- sviluppo stentato
- perdita delle foglie più vecchie
- pigmenti rossastri
- clorosi lungo le nervature fogliari (prima nelle foglie più giovani)
- perdite delle foglie vecchie
- Perdita di lucidità fogliare
- Colorazioni marcate e/o tinte bronzee
- Arrossamento lungo le nervature

Potassio
- Perdita delle foglie basali
- indebolimento del fusto
- clorosi a chiazze e seguenti zone necrotiche sui margini
- zone fogliari annerite
- Ingiallimento dei bordi marcato nelle foglie più vecchie
- Imbrunimento (piccole ustioni al centro della foglia che vanno pian piano a ricoprire la pagina fogliare)
- Necrosi dei margini fogliari
- Nelle Hygrophilla buchi piccolini sulle foglie (da spillo)

Magnesio
- clorosi a chiazze prima sulle foglie vecchie
- perdita delle foglie vecchie
- macchie gialle o violacee sulla lamina fogliare
- ripiegamento verso l'alto dei margini fogliari
- Ingiallimento delle foglie tranne che nelle nervature prima sulle foglie vecchie
- Clorosi magnesiaca
- Moria degli apici radicali quando è possibile vederli

Calcio
- clorosi delle giovani foglie seguita da necrosi e caduta
- foglie deformate
- colore opaco delle foglie
- Foglie giallognole/biancastre
- Scolorimento generale e negli apici
- Necrosi ampia con marcescenza
- Non è possibile ridistribuire l’elemento in caso di crisi, perché si fissa stabilmente

Ferro
- clorosi molto evidente nelle foglie giovani a partire dalle nervature
- clorosi estesa su tutta la pianta
- Venature color giallo e/o bianco nelle foglie giovani

Manganese
- clorosi a chiazze e a striature

Nota sui fosfati

2007-02-20T05:19:00.000-08:00

Per accrescersi le alghe che vivono in ambiente acquoso hanno bisogno di almeno 18 elementi. Elencati nell'ordine delle quantità necessarie essi sono: carbonio, azoto, potassio, fosforo, zolfo, sodio, silicio, calcio, ferro, vanadio, boro, molibdeno, manganese, zinco, cadmio, rame, cobalto e cloro. La domanda dei vari elementi non è uniforme: mentre occorrono grandi quantità di carbonio sono sufficienti tracce di cobalto. Eppure, se uno qualunque di questi elementi non è presente nella quantità indispensabile allo sviluppo della pianta, la crescita risulterà inibita. Questa particolare sostanza "in difetto" diventerà l'elemento limitante dell'accrescimento delle piante. Un alga media utilizza 106 atomi di carbonio per ogni 16 di azoto e ognuno di fosforo in un rapporto 106:16:1.

L'idea di controllare di preferenza il fosfato non è infondata perché la CO2 è comunque presente nell'aria e nei laghi in conseguenza della decomposizione dei materiali organici ad opera dei batteri di ogni genere. L'afflusso di azoto d'altro canto è difficile a controllarsi perché alcune alghe sono in grado di trarlo direttamente dall'aria.

Il fondo

2007-02-20T05:18:00.000-08:00

Iniziamo dal fondo escludendo l'eventualità di cavetti riscaldanti o filtri sotto-sabbia.

In un suo blog Dusko Bojic ribadisce la necessità di un fondo ricco di ferro (preso come riferimento per gli altri elementi traccia) come prerequisito di un acquario con abbondanza di piante e scarsità di alghe. Giustifica questa affermazione in base alla migliore capacità delle piante di assorbire questi nutrienti dal fondo rispetto alle alghe che sono più competitive quando tali elementi sono messi a disposizione in forma liquida. Questo farebbe pendere la scelta verso fondi molto nutrienti.
Per contro in base ad alcune considerazioni ed esperienze Tom Barr esclude la necessità di fondi ricchi di ferro per tenere lontane le alghe in quanto fa derivare la presenza di alghe dall'eccesso di ammoniaca e dalla scarsità di un nutriente rispetto agli altri.
Sicuramente l'affermazione di Bojic se reale è valida solo per le piante che si ancorano e traggono nutrienti dal fondo. In questo momento nel progetto il numero di tali piante è inferiore a quelle che traggono i nutrienti direttamente dall'acqua (microsorum, lemna minor e vesicularia).
La scelta quindi dovrà tenere conto anche di altri elementi, per esempio in base a quanto affermato in vari forum sembra che i fondi commerciali come Seakem Fluorite, ADA Aquasoil o Akadama pura tendano a favorire l'emissione di radici e quindi l'attecchimento delle piante.
Viene in genere sconsigliata la sabbia fine per il rischio di creare zone anossiche (con carenza di ossigeno e possibile presenza di gas tossico) dovute alla compattazione del fondo. E' comunque vero che tale rischio dovrebbe essere di molto diminuito dalla presenza delle radici delle piante stesse che attuano scambi gassosi con il fondo.

L'obiettivo:

2007-02-20T05:17:00.000-08:00

Il nuovo acquario è una vasca da 120 l lordi. Con filtro interno e riscaldatore in dotazione. Il tutto è ancora imballato e lo sarà per alcuni mesi (problemi di spazio) quindi approffitterò di questo tempo per progettare l'allestimento.

L'idea è quella di una vasca con piante e pesci in stile Amano. Biotopo pseudo-amazzonico.
Come pesci ipotizzo:

Una "coppia" di scalari,
una ventina di cardinali,
una ventina di caridina o neocaridina
4 esemplari di otocinclus
i miei 2 coridoras

Come piante recupererò almeno quelle dell'acquario attuale:

microsorum pteporus
vesicularia dubyana
eleocharis

si vedrà il resto.

L'arredamento non è ancora deciso (tronchi o pietre), il fondo nemmeno.
La vasca avrà caratteristiche low-tech anche se ciò contrasta con l'obiettivo sul layout. Vorrei puntare su cambi d'acqua ridotti e una crescita delle piante non troppo spinta...

Formule sempre utili

2007-02-20T05:16:00.000-08:00

Durezza dell'acqua:
Da un post del forum Aquagarden:

1 °dGH = 7,158 mg/l di Ca++
oppure:
1 °dGH = 4,341 mg/l di Mg++
Dato il valore del GH se sottrai la parte dovuta al calcio ottieni la parte dovuta al magnesio (e viceversa)
Per esempio: se hai dGH=10 e Ca++=50mg/l allora la parte del GH dovuta al calcio è 50/7.158=6,99°dGh
Quindi la parte del Gh dovuta al magnesio ° 10-6,99=3,01°dGh
Quindi la concentrazione del magnesio ° 3,01*4,341=13 mg/l

1° dkH = 21.8 mg/litro di HCO3-

Da Wikipedia:
La durezza viene generalmente espressa in gradi francesi (°F), dove un grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio (CaCO₃) per litro di acqua (1°F = 10 mg/l = 10 ppm - parti per milione). Alternativamente è possibile esprimere il risultato come milligrammi di carbonato di calcio per litro di acqua. Il grains è un'unità di misura corrispondente a 64,8 mg di carbonato di calcio.
Altre unità di misura della durezza sono i gradi tedeschi (°T) con 1°T = quantità di sali equivalenti a 10 mg/l di ossido di calcio CaO (1°T = 1,79°F), i gradi °USA dove 1°USA = 1 mg/l di carbonato di calcio (1°USA = 1,71°F), (anche grains/galls) i meq/l e le ppm di carbonato o ossido di calcio.

Fattori di conversione:
1ft=30,48 cm
1G (us) = 3,785 l
1G (gb) = 4,546 l

CO2 nell'acqua:
Da Chuck's planted aquarium pages la quantità di CO2 disciolta nell'acqua è indipendente dal valore di partenza del Kh (tranne che agli estremi della scala) ed è data da:
CO2 (in PPM) = 3 * KH * 10^{( 7-pH )}
quindi
pH=7,5+Log(KH)-Log(ppmCO2)

L'inizio

2007-02-20T05:14:00.000-08:00

Inizio questo blog per me: come un agenda in cui prendere degli appunti sull'avvio e sullo sviluppo del mio nuovo acquario.
Se qualcuno troverà qualche spunto interessante ben venga, i commenti sono ben accetti.